LJ Magazine. Прочида остров италия


Остров Прочида - .VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT.

...или очень фотогеничная рыбацкая деревня Корричелла.Остров Прочида находится между Неаполем и островами Искья и Вивара и знаменит своей цветной рыбацкой деревушкой и старой тюрьмой. Тюрьму мы отложим на следующий раз, а вот к рыбакам острова заглянем. Прочида – самый маленький из островов Неаполитанского залива. Но тем не менее он не так прост. Во-первых классическое «лимончелло» умеют готовить только здесь! Потому что местные жители в своих садах выращивают совершенно особый вид лимонов — они самые крупные в Италии и не очень кислые. Лимоны — это визитная карточка острова Прочида. Но если вам на глаза попадались открытки Прочиды с цветными домиками на склоне горы, то это была рыбацкая  деревня Корричелла. Именно здесь, на этом пёстром, восхитительном фоне снимались сцены фильмов «Талантливый мистер Рипли» с Мэттом Дэймоном и «Почтальон» с Филиппом Нуаре. Но сегодня на фоне деревни, оставившей невероятно яркие впечатления, ваш покорный слуга.Между прочим, для туристов этот остров стал доступным 28 лет назад. До 1986 года остров служил тюрьмой для особо опасных преступников, поэтому толпы курортников его  миновали и пляжная инфраструктура и сегодня в зачаточном состоянии. Жители Прочиды до сих пор ведут весьма архаичный образ жизни и не спешат переделывать все свои дома в апартаменты для сдачи в аренду. Они по-прежнему предпочитают выращивать лимоны в старых садах и ловить рыбу в скалистых заливах. А теперь картинки.

Единственный путь на остров проходит по морю. Здесь нет аэропортов, мостов и тоннелей. Сюда идут быстроходные и обычные суда из Неаполя, Искьи, Капри. И подплывая к Прочиде вы видите порт Санчо Каттолико. Этот крошечный город-порт населяет всего тысяча жителей. Но он зато входит в десятку самых цветных городов мира. Сказочные домики, встречающие вас в порту, выкрашены в радужные цвета всевозможных оттенков. Говорят, по вечерам, во время заката, их стены начинают светиться волшебным сиренево-розовым светом, впитывая лучи заходящего солнца. Я же прибывал в Санчо Католико рано утром.Справа по курсу от бухты Санчо Католико, виден остров Виваро, заповедник, который соединен с Прочидой пешеходным мостом.На самой вершине скалы Терра Мурата, откуда начиналось заселение острова в XVI веке, виден средневековый замок d’Avalos — древняя темница-тюрьма. За ним купол аббатства Святого Михаила Архангела. О тюрьме можно почитать тут https://707.livejournal.com/630402.html Выписываем две изящные дуги и сбрасываем ход. На скоростном судне до Неаполя отсюда всего 40 минут. Час на обычном.Откровенно говоря, я не очень понимаю, почему Санчо Католико в десятке самых цветных городов мира, а Корричелла нет. Может всё дело в том, что муниципалитет Санчо Католико подал заявку на уастие в рейтинге, а жители Корричеллы вообще не в курсе о таковом?Угрюмые итальянцы. Так как плыл я туда без билета и платил прямо на судне в баре, толстому грубому бармену, общение с командой для меня запомнилось не очень вежливым общением. Причем я не проходил без билета умышленно, так придумал на трапе чиф, отобрав у меня в залог айдишку. Но бежать за билетом было уже некогда, а упускать скоростную пасудину не хотелось. Если что, билет стоил мне 15 евро.Ну вот и Прочида. Страннго, что два склона одной скалы разделяют на Санчо Каталико и Корричеллу, ведь путь от порта до аббатства или тюрьмы, занимает всего 10 минут. Один городок незаметно становится другим. Ну им видимо так нравится. Хотя после "Итали это Итали, сИсили это сИсили", уже вполне ожидаемо.Со стороны порта стоят рыбацкие суда весьма недурного вида и класса.Кармель Мадре, Мадре Лучия, Чиро Падре... Песня!Еле уловимо пахнет рыбкой и мокрыми сетями.Вот и сам Санчо Католико. Крещуся неистово!За пять минут прохожу по навигатору весь Санчо и забираюсь в гору по выложенной вулканическим камнем дороге. Раньше вулканическим камнем мостили всё и везде. На соседнем острове Искья ближайший вулкан, извергавшийся 700 лет назад.

Эта церковь как красная линия, разделяющая Корричеллу и Санчо Католико. А выше только тюрьма, аббатство и заброшенный женский монастырь.По воркавание горлиц и треск цикад во двориках сохнет белье и млеют от жары кошаки. Колорит. Покой и натуральность.Спуск к набережной Корричеллы, куда я пойду позже. Сейчас идем на Терра Муррата.Вот и первый вид на знаменитую Корричеллу, ради которой я и прибыл на остров.Старые пушки смотрят в сторону Искьи. Над самой Искьей возвышается вулкан Эпомео, который в 1302 году засыпал пеплом все близлежащие острова и сжег половину острова.Бывший женский монастырь Санта Маргарита Нуова. Часовня открыта и является скорее музеем.Если у вас есть суицидальные наклонности, вам сюда. Можно навернуться в моречко очень помпезно с красивым фоном.Средневековый замок d’Avalos — древняя темница-тюрьма. Вернее его южная часть. Построен он был почти тысячелетие назад на самой высокой скале острова, и до 1986 года служил по своему прямому назначению — был тюрьмой для преступников. Причем особо опасных. Читайте следующую публикацию через пару дней. Очень мне нравятся эти яркие сулья на фоне суровой тюрьмы. Совершеннейший диссонанс и нелепость в выборе цвета и формы. Вопиющая дисгармония, портящая весь вид.Внутри бывшей часовни монастыря.Вид на аббатство. К нему еще километр вокруг тюрьмы. Розовый ресторанчик наверху еще дальше.И тут я случайно сую нос куда не следует, и обнаруживаю открытую решётку под монастырем.Ну и конечно же устремляюсь виз. Оказывается монашки жили под часовней и сейчас заброшенные кельи и технические помещения доступны для "полазить".К счастью дельняя решётка заварена, а то на радостях можно вылететь в следующую дверь и расхерачиться о скалы внизу. Прямая дорога к Богу.И, о чудо! Я нашел открытое окно с видом на бухту Ла Корричелла! Вот этот главный вид острова Прочида. За ним я и ехал сюда. Ну еще чтобы покупаться на черном вулканическом пляже, но это уже на выходе. Стоял бы так и любовался, если бы было больше времени.Теперь поближе...Гавань деревушки полна лодок, причал завален сетями. Нужно отправляться туда вниз.Если что, лимоны выращивают западнее, в сторону заповедного Виваро.Вот там и находятся сады с самыми крупными и "сладкими" лимонами. А за проливом виден о. Искья и вулкан Эпомео! Сейсмологи не устают предрекать пробуждение Эпомео от долгого сна в любой момент, и тогда это будет катастрофа похлеще помпейской: Искья определенно уйдет под воду подобно Атлантиде. Хотя если быть точным то на Искье находятся аж три вулкана: Эпомео (788м), Тработти (512м) и Монте-Вецци (395м). Ну да фиг с ними.Дойдем до аббатства.Местный житель, прочидианец.И вот старинное аббатство Святого Михаила Архангела, где хранятся ценные иконы и фрески. Я внутрь не пошёл. Очень уж было жарко в начале октября, и я спешил в Корричеллу, вниз к воде.Старые пушки напоминают о том, что тут на вершине, на минуточку, средневековый замок d’Avalos. Когда-нибудь бывшую тюрьму переоборудуют в современный аутентичный отель. Я бы именно так и сделал.Ну, пошли вниз в деревню. Донна Франческа своим внушительным корпусом заслонила сеньора рыбака.Тихие пустынные улочки сбегают вниз, но найти выход к набережной удается не сразу.Между прочим, согласно древнегреческой мифологии, на острове Прочида жили серены.Ну вот я и внизу. На скале видны стены замка-тюрьмы. И о нем я вам еще расскажу, уж поверьте.Скала обнесена стенами, делая замок неприступным.Я иду в конец деревушки с скале поросшей кактусами.Мы строили. как умели...Звенящий зной. Ни звуков музыки, ни криков детей.Там в конце, под скалой я буду плавать.Видавшая виды Анжела марэ.Интересно живут рыбаки на этом острове. Ярко.Вот и вся деревня, если не считать пры переулков выше, за первым рядом домов.Над водой нависает скала с опунцией.Я забираюсь в воду с фотоаппаратом. Дно не ровное, но я аккуратно ступаю по черно-серому вулканическому песку. Из-за цвета дна, вода кажется темной.А бухту Корричеллы охраняет черный лавовый Сфинкс.Огромная опунция и мой одинокий рюкзак. Этот теплый вулканический пляж я предпочел термальным бассейнам Искьи. Вода невероятно теплая для октября, море спокойное, пейзаж умопомрочительный. Что еще надо русо туристо?Еще можно доплыть до старых лодок и заглянуть внутрь.Ну вот и финита ля, сушим ласты и делаем себяшку со штатива.Этот кадр развеит ваши сомнения о роде занятий жителей деревни.Или этот.Мне пора в порт.Последний взгляд на Санчо Католико, входящий в десятку самых цветных городков мира. По моему фасады пора обновить. Аривидерчи, Прочида! Аривидерчи, Корричелла.'A Sirena (Salvatore di Giacomo - Vincenzo Valente - 1897) Сирена"

"Когда луна, появляясь на небе,Проливает свет и отражается в воде,И рисует на ней серебряную дорожку,Среди дуновений вечернего ветраКогда я слышу в ароматном воздухе,Будто голос далекой земли.Монотонно звонит колокол,Растревоженный беру я весло.

Все твердят мне:«В водах Прочиды,Если попадешь туда, уходи,Опасно там!Там живет девушка,Которая очаровывает мужчин…Их призывает и, в конце концов,Потом губит их».

Ах. греби, греби...Но у меня есть Святая, которая оберегает меняИздалека:Санта Лючия… Санта Лючия .

IIГреби, греби… вот и Прочида черная*.Под небом ясным и звездным,Вот она, среди воздуха ночного,Как заколдованная гора.Вот она... какая тишина, какая безмятежность!Чаc наступает прекрасной сирены,Поднимается, скользя она на берегИ знак рукой мне подает.

Но голос любящийдрожит в воздухе:"Погоди, погоди,Ты в опасности.Эта та девушка,Что возле ПрочидыОколдовывает мужчинЧтобы оставить их там".

Ах. греби, греби...

Но у меня есть Святая, которая оберегает меняИздалека:Санта Лючия… Санта Лючия .

IIIГребу, гребу… сирена ждёт меня,Делает знак и, напевая, говорит мне:"Рыбак, хочешь обменять свою лодкуНа царство и счастливую жизнь?"Подгребаю! Этот голос знакомый.Что зовет меня, её зовут Изабелла.Прочиданка, ты коварна и ты красива,И ты хочешь смерти моей.

Но голос любящийдрожит в воздухе…Но всё напрасно,Я не могу устоять.Я знаю эту девушку,Которая у ПрочидыОколдовывает мужчинЧтобы оставить их навсегда

Ах. греби, греби...

Но у меня есть Святая, которая оберегает меняИздалека:Санта Лючия… Санта Лючия .(с)"_

707.livejournal.com

Маленькие радости острова Прочида, Италия.

В один из дней мы выбрались из Читары, (залив у городка Форио на острове Иския), на экскурсию на остров Прочида. Для этого нужно было приехать в порт Форио и сесть на паром, что мы и сделали. Экскурсию купили в гостинице, где остановились, так было намного дешевле.  На Прочиде еще древние римляне строили виллы, а нас поманили средневековым замоком д'Авалос, построенным в XI веке. До 1986 года он служил тюрьмой, а сейчас закрыт для посетителей. Потом отправились смотреть на старинное аббатство Святого Михаила Архангела. Онo стоит на обнесенной стенами скале Терра Мурата, откуда начиналось заселение острова в XVI веке. Оттуда, со скалы, открылся прекрасный вид на рыбацкую деревушку Корричелла. Поскольку времени было немного, мы решили, (в первый раз), в музеи не заходить, а просто погулять по улочкам старого города, что было не менее интересно, а потом спустились вниз, в Корричеллу. Мне кажется, что деревушкой ее можно назвать с большой натяжкой, это скорее городок, состоящий из домов, окрашенных в пастельные или яркие цвета. Пастельные цвета повсюду перемежаются с плесенью, которая является самостоятельным элементом украшения. Где-то прочитала, что моряки красили дома в разные цвета, чтобы потом можно было найти и увидеть свой дом издалека.  На берегу были навалены большой горой разноцветные рыбачьи снасти, и я впервые почувствовала, что рыбалкой тут занимаются не на показ. Старик сидел на скамье и чинил большим крючком сеть,  а я было стала подкрадываться, но он недовольно отвернулся, и я снимать не стала, наверное, надоели ему назойливые ротозеи с камерами. Зато другой рыбак не обращал на всех никакого внимания, и тут уже я момент не упустила.  Сети, наваленные горой, были кораллового сочного цвета, и мне очень хотелось увезти этот цвет с собой, но снять красиво все не получалось, да и пора уже было перекусить в кафе, тут же возле сетей. Мы заказали две порции клецек в томате, они же gnocchi или ньйокки. Ньйокки мне показались довольно скучными, но рыбу мы заказывать не спешили, т.к. уже наслышаны были о ее цене, и место не внушало нам особого доверия. Пора было возвращаться, и мы не особо печалились, что времени было мало. На Прочиду нужно приезжать летом, путеводители обещают хорошие пляжи, а еще тут есть природный остров-заповедник-Вивара, к которому идут по мостику, но мы и об этом не особо печалились. впечатлений, оказывается, тоже нужно в меру.У нас этот день, к тому же, заполнился впечатлениями от езды с местными итальянцами на пароме. Не могу сказать, что впечатления были полностью положительными, но таков уж местный колорит.

IMG_6729_3Вид со скалы Терра Мурата на Корричеллу, а точнее Marina Corricella, так как старинная деревушка расположилась вокруг бухты.IMG_6724_1

IMG_6766_1Этого рыбака зеваки на набережной не беспокоят, у него много работы.

IMG_6788_1

IMG_6774_2

IMG_6767_1

IMG_6758_1

IMG_6782_1

IMG_6810_1

Ниже - фотографии, которые снял А.:20161012_170105_1

20161012_170630_1

20161012_171911_1

20161012_171936_1А., все-таки, к старому рыбаку подобрался так, что тот не заметил, но и не мудрено, кто на телефон будет обращать внимание? )

drakosh-a.livejournal.com

Остров Прочида: идиллическая жизнь у берегов Италии

Остров Прочида: идиллическая жизнь у берегов Италии

Крошечный вулканический остров Прочида в Италии, площадью всего в 3 кв. км, часто упускается из виду из-за своих роскошных соседей — островов Капри и Позитано.

А между тем, Прочида является уголком по-настоящему идиллической курортной жизни, которую все труднее и труднее найти.

Даже несмотря на то, что его красочные деревни и залитые солнцем пейзажи сыграли ключевые роли в фильмах «Почтальон» и «Талантливый мистер Рипли», Неаполитанский залив острова остается своего рода Средиземноморским побережьем, который все труднее найти. Здесь семьи живут целыми поколениями, местные жители соблюдают средневековые традиции, а большая часть населения живет за счет моря.

Жизнь на морском берегу

Несмотря на миниатюрные размеры, остров является домом для 11 000 человек. Крошечный остров Прочида не имеет достаточно места для размещения больших туристических групп в гостиницах. Даже в Марина Гранде — главной гавани — большинство зданий на набережной, перед которыми останавливаются паромы, приходящие с Капри и Неаполя, являются частными домами.

Кажется, будто у каждого жителя Прочиды есть лодка — будь то рыболовное судно или небольшая лодочка. Их любовь к морю восходит к первым поселенцам острова. Считается, что остров Прочида был заселен мореплавателями микенцами в 1600 году до н.э. Сегодня, знаменитый Морской Институт Прочиды, основанный в 1855 году, до сих пор тренирует офицеров, инженеров и других морских специалистов.

Всего в нескольких минутах ходьбы от гавани Марина Гранде, находится отель Corricella, который славится тем, что он участвовал в съемках фильма «Почтальон». Это маленькая часть голливудского гламура в рабочей рыбацкой деревне, где часто можно увидеть рыбаков, ремонтирующих свои сети в промежутке между экскурсиями.

Блюда из морепродуктов

В отеле Corricella даже рестораны остаются верны деревенскому образу жизни. Здесь подаются практически исключительно блюда из морепродуктов — обычно это рыба, свежая, только с лодки. Pezzogna, морской лещ, встречается в этой части Средиземного моря, в портовых местах, таких как Caracale (Via Marina Corricella 62).

Земля, обнесенная стеной

С обнесенной стеной деревни Терра Мурата, самой высокой точки острова Прочида, в ясный день посетители могут увидеть путь к горе Везувий. Но еще действующий вулкан является не самой большой угрозой острова: начиная с IX века набеги Сарацинский пиратов происходили так часто, что жители Прочиды, ранее разбросанные по всему острову, были вынуждены собраться на этой вершине. В XVI веке, в попытке защититься от постоянных набегов на город, правящая семья Арагона Д’Авалос построила стены вокруг цитадели (отсюда и название Терра Мурата, или «земля, обнесенная стеной»). Пираты уже давно исчезли, но жители до сих пор живут в стенах крепости.

8 мая 1535 года Прочида вновь был осажден пиратами. Местные жители укрылись в Терра Мурата, бенедиктинском аббатстве, призывая Святого Архангела Михаила помочь. По словам местных жителей, изображение Архангела появилось в небе, с огненным мечом в руке — и пираты обернулись в бегство. Аббатство и церковь, ранее названные в честь Святого Ангела, были переименованы в честь Архангела. Каждый год 8 мая остров празднует годовщину явления Святого Михаила вечерним шествием. Это одно из главных святых событий года.

Торговые палатки аббатства Святого Михаила Архангела продают вышитые одежды и продукты питания, в том числе лимончелло — популярный в Италии лимонный ликер. Лимоны в Прочида имеют особенную толстую кожицу. Они идеально подходят для изготовления итальянского ликера, который производится путем замачивания лимонной цедры в спирте.

Эта вывеска недалеко от Терра Мурата гласит, что остров Прочида является «Островом тайн». Тайны отсылают нас к платформам, сделанным руками жителей Прочиды. Они украшают ежегодное шествие в Страстную Пятницу, начиная с XVII века. Шоу искусно построенных платформ в натуральную величину изображают сцены из Библии. Все сделано из папье-маше, дерева и ткани. Каждая платформа сконструирована специально для процессии, а после ее окончания платформы подлежат разрушению. На последней платформе находится деревянная скульптура распятого Христа, вырезанная в 1728 году.

Маленькая жизнь города

В небольших городах по всей южной Италии часто можно увидеть стариков, собирающихся в группы по вечерам, чтобы поиграть в карточные игры, выпить кофе или просто побеседовать. Прочида не является исключением, тем самым снова и снова отражая свою способность поддерживать традиционные ритмы повседневной жизни. По крайней мере, до тех пор, пока он не обнаружен большим количеством посетителей.

Рекомендуем ознакомится: http://putevodnyj.ru

worldunique.ru


Смотрите также