Тропа Богов на побережье Амальфи. Тропа богов италия


Тропа Богов на побережье Амальфи

Тропа Богов, Castellammare di Stabia - Positano - Bomerano, сентябрь 2014

Тропа Богов на побережье АмальфиТропа Богов на побережье Амальфи

Когда мы уже исходили вдоль и поперек горы Италии, изучили историю древнего Рима, побывали на императорских виллах и в самых больших соборах Милана и Флоренции, прогулялись вдоль венецианских каналов, забрались на Везувий и воочию увидели последствия его разрушительной силы в Помпеи, настало наконец время побывать и на морском побережье этой столь богатой достопримечательностями страны.Тем более, что совсем не далеко от нас был замечательный полуостров Сорренто и известное своими живописными видами побережье Амальфитана. Небольшой городок Амальфи (Amalfi) является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей необыкновенной архитектуре, корни которой уходят еще в древние времена. Город расположен почти вертикально на крутом склоне скалы, так что дома и улицы соединяются между собой высеченными в скале лестницами, а крыши многих домов превращены в настоящие сады и виноградники.Но живописность и романтизм побережья Амальфи не оставили равнодушными и современную итальянскую элиту, так что курортный отдых здесь чуть ли не один из самых дорогих в стране. Мы же, как всегда, направляемся туда с палаткой, и не на пляжи и причалы шикарных яхт, а в горную часть этого прекрасного приморского края.Чтобы попасть в Амальфи со стороны Неаполя, нужно делать крюк и объезжать на автобусе через Салерно или Сорренто, мы же выбрали для себя не стандартный путь — через горы. Стартовали утром из Кастельмаре ди Стабия (Castellammare di Stabia), рассчитывая на быстрый подъем с помощью канатной дороги Funivia del Faito на высоту 1131 м. Уж очень не хотелось набирать километр с лишним по изнуряющей жаре, которая в сентябре еще дает о себе знать на южном побережье Италии. Тут ведь не дышащие свежестью и прохладой северные Альпы. Но к нашему большому разочарованию канатная дорога оказалось закрыта на ремонт, и выбора у нас больше не осталось, значит придется идти пешком.Не без труда находим начало пешего подъема в гору. Туда ведет узкая и довольно разбитая асфальтная дорога. Очень не похоже, что ей часто пользуются. В начале дороги обнаружилось что-то вроде свалки старой мебели, не очень вдохновляющее начало. Подъем идет через лес и видов отсюда нет почти никаких, так что однозначно на фуникулере подняться было бы рациональней, но ничего не поделаешь.

 побережье АмальфиЛес вполне похож на тропический, но обезьянки в нем не скачут и попугаи не летают, так что он нам быстро наскучил

Добрых три часа мы протопали вверх, набрав большую часть высоты, но однообразный и скучный подъем нас утомил, поэтому мы с большой радостью поймали проезжавшую мимо машину с милой женщиной, ни капли не говорившей на английском, но любезно согласившейся нас подвезти до Villaggio Monte Faito. Здесь есть обзорная площадка, кафе и прочие радости жизни. Мы любуемся видами Неаполитанского залива и снова ныряем в лес в поисках тропы на другую сторону нашего полуострова.

Тропа Богов на побережье АмальфиВид на Неаполитанский залив

Видно, что треккинг в этом районе не особо популярен. Маркер кое-где попадается, но старый и почти затертый, указателей на развилках нет. К вечеру останавливаемся на ночевку с весьма живописным видом на зеленые горы, но все еще не уверенны на правильном ли мы пути к намеченному старту Тропы Богов в Позитано.

Тропа Богов на побережье Амальфи Живописные зеленые горы

Тропа Богов (Sentiero  degli  Dei) — это треккинговый маршрут о котором я вычитала в путеводителях по Амальфитане. Все единогласно утверждали, что это нечто волшебное, маст си и все такое. Выглядело это весьма заманчиво и Тропу Богов мне обязательно хотелось пройти. Так что утром следующего дня мы снова отправились на поиски нужного пути. Нашли церковь на горе, крест и пастбище коз, Виды вокруг уже были неплохие, но на «божественный» пейзаж все еще не было похоже.

Тропа Богов на побережье АмальфиПереход через Монте ФаитоТропа Богов на побережье АмальфиПереход через Монте ФаитоТропа Богов на побережье Амальфи

Наконец выбираемся на перевал и, о аллилуйя! Указатель на Позитано! С этой стороны массива тропа просто преображается. Появляются указатели и перила вдоль тропинки, значит маршрут популярен. Недолгий спуск и вот мы в Позитано, здесь прямо на улицах указатели на Sentiero  degli  Dei и мы не теряя времени отправляемся туда.

Тропа Богов на побережье АмальфиСпуск в ПозитаноТропа Богов на побережье АмальфиСпуск в ПозитаноТропа Богов на побережье АмальфиСпуск в ПозитаноТропа Богов на побережье Амальфи

Тропа оправдала ожидания, виды здесь просто умопомрачительные. Тропа проходит на высоте от 450 до 650 м. над уровнем моря. С одной стороны вас окружают поросшие густой и яркой зеленью скалы, с другой — отвесный склон, доходящий почти до самого побережья. Идти по тропе легко и приятно, перепад высоты здесь не большой, сама тропа хорошо утоптана и нахожена, по дороге часто попадается маркер, хотя потеряться здесь практически не возможно.

Тропа Богов на побережье АмальфиНачало Тропы Богов в ПозитаноТропа Богов на побережье АмальфиНачало Тропы Богов в ПозитаноТропа Богов на побережье Амальфи

Длинна маршрута всего 7 км, так что времени на него нужно не более 3-х часов, включая отдых, фотографирование и любование видами. В начале и в конце тропы есть родники, так что с водой на маршруте тоже проблем не было.

Тропа Богов на побережье АмальфиТропа Богов на побережье АмальфиТропа Богов на побережье АмальфиТропа Богов на побережье АмальфиТропа Богов на побережье Амальфи

На ночевку мы стали на повороте тропы, спрятав палатку на террасе между скалой и садовыми деревьями. Напротив открывался замечательны вид на террасы.

Тропа Богов на побережье АмальфиТропа Богов на побережье АмальфиТропа Богов на побережье АмальфиТропа Богов на побережье АмальфиТропа Богов на побережье Амальфи

А следующим утром мы уже были в Бомэрано (Bomerano), где заканчивался наш маршрут и мы возвращались в Неаполь, чтобы улететь домой.

Тропа Богов на побережье АмальфиТропа Богов на побережье АмальфиТропа Богов на побережье АмальфиТропа Богов на побережье АмальфиТропа Богов на побережье Амальфи

Для путешествий и отдыха по всему миру вы можете приобрести горящие туры на сайте hottours.in.ua Хоттурс. Отдых на лучших пляжах Турции, Кипра, Греции, Таиланда, Туниса, ОАЭ , и даже в странах Южной Америки или на островах. Любые направления по горящим ценам!

bookvachka.org.ua

"Tomaia". Часть 10. Амальфитана высокая и низкая: Тропа богов и Фуроре

А дальше... меня немного переклинило.Готовясь к поездке, я собирала информацию об интересных местах Амальфитаны, и мне очень хотелось погулять по Тропе богов - уж столько о ней восторженных отзывов читала. Это пешеходный маршрут вдоль скал довольно высоко над уровнем моря с невероятными панорамами.

И я хотела непременно выделить специально время для того, чтобы пройти её всю.А перед самым-самым отъездом я взяла у друзей большой бумажный путеводитель, так сказать, шлифануть маршрут. В итоге саму книжку с собой брать не стала - уж больно она большая оказалась, так, оставила на заметку несколько локаций.

Так вот, увидев по дороге указатель "Ночелле", я вспоминаю: путеводитель писал, что там красивые виды Позитано сверху - надо бы туда быстренько скататься.

Пока ехали, видели группки туристов, которые спускаются со скандинавскими палками.Дорога упирается в парковку, на которой довольно много машин. Хм, а мы-то думали, что тут совсем тихо и безлюдно будет. А туристы с палками тем временем всё продолжали спускаться.

Парковка по здешним меркам недорогая - "всего" 1.5 евро в час.Решили, что пары часов нам хватит, накормили паркомат и отправились гулять.

Мы шли между стен белых домиков,

но ничто не напоминало классическую деревушку - центральную площадь, церковь - чтобы всё как положено.И тут нам стали попадаться указатели.Вот в этом примерно месте меня осенило, что такое Ночелле. Это не просто видовая деревушка, точнее, вообще не в деревушке тут дело.Тут начинается, а, если совсем точно, заканчивается та самая Тропа богов!А она длинная - вся километров 16 (т.е. до ночи ходить), да и мы после бега по лестницам Позитано, если честно, немного ушатанные.Да и как-то непонятно, как её всю проходить с машиной, если маршрут не круговой... В общем, решили пройти сколько пройдём, засечь время, чтобы повернуть назад примерно на половине и успеть к окончанию парковки.

И скажу честно: это было именно то решение, о котором мы не пожалели.

Да, тут, конечно, очень красивые панорамы, но вот честно: не впечатлили они меня настолько, чтобы было желание провести тут целый день.

Пройдя какой-то отрезок пути, мы посмотрели, что там дальше. А дальше по сути всё то же самое: тропинка то проходит по краю обрыва. то убегает в лес, то снова появляется.В общем, даже те тропки на краешке Соррентийского полуострова, где мы ходили 2 дня назад, производят гораздо более сильное впечатление из-за буйства красок - красно-оранжевых сосен, из-за видов на башенки. А тут видны только скалы и море. Но с настоящими горами, где мы путешествовали, например, в прошлом году, эти виды не сравнятся.

Не знаю, возможно, самое-самое мы не видели, но у меня сложилось впечатление, что по этой тропе стоит прогуляться тем, кто не видел настоящих гор, и то, не вижу смысла тратить на неё целый день, например.

Так что мы повернули обратно.И на обратном пути увидели, что в самой деревушке сдаются виллы, и вот это, наверно, настоящий кайф: виды оттуда - просто закачаешься! При этом тут так уединённо - никакого шума машин - их тут просто нет, я даже не знаю, как сюда блага цивилизации доставляются.

Дальше начался подъём по лестницам, где-то там "чайник сказал утюгу"... Но делать было нечего - нас ждала машинка.

Едем в обратную сторону. По времени понимаем, что мимо более-менее больших городов стоит проехать и вернуться в другой раз, а сейчас заедем в крохотные местечки.

Следующей точкой наметили фьюрд Фуроре. Метка на навигаторе стоит чуть дальше, но мы увидели табличку Furore, удивились, решили, что приехали, свернули. Там парковка, ресторанчик, но... это не то место))Тем не менее, мы немного погуляли там и ни разу не пожалели: очень красивые скалы и разбивающиеся о них волны!Опять же, этот удивительный цвет.

До фьорда мы тоже всё-таки доехали. Но как его смотреть, вообще непонятно: там парковок нет вообще. Никаких. Только и осталось, что вжаться в скалу, встать на аварийке и буквально на пару минут сбегать сделать несколько фото.

На самом деле это, конечно, не фьорд в классическом понимании.Просто небольшая речка, пробирающаяся через скалы и впадающая в море, и рыбацкая деревушка, фишка которой в том, что там вообще нет места для машин.Как-то так себе вид, если честно.

А вот мост, по которому проходит дорога, снизу очень впечатлил!Решили заглянуть в Изумрудный грот. Удивились, что на бесплатной парковке никого нет. Потом поняли, почему: мы поздно, грот уже закрыт.Ну что ж, значит нам точно пора возвращаться.По пути захватываем несколько предзакатных пейзажей,в том числе прекрасную панораму городка Атрани, который, кажется, тоже помещается в одном кадре,и возвращаемся в Майори, где меня ждёт тёплое изумрудное море, прохладный сумеречный воздух и на этот раз совсем уж изумлённые взгляды прохожих.

iry4.livejournal.com

Художник на Тропе Богов. Горы Амальфи. – Алекс Лосетт – Блог – Сноб

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, Помпеи. Записки Идиота.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Везувий. Малые полосатики на вулкане.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Это виды с Тропы Богов, Sentiero degli Dei 

  

она же Path of the Gods, как назвал ее один известный англичанин 19в. Увы, фотографии не передают захватывающую дух стереоскопичность картины.  Объемность ландшафта и непривычная перспектива создают ощущение полета и, наверное, предавались бы в формате Imax.  Но как я ни крутила своим Никоном, он запечатлевал нечто разочаровывающе плоское и ограниченное. 

Тропы Амальфианского побережья это маршруты, по которым веками двигались мулы. Проложенные на высоте 300-700 метров, они связаны с берегом вызывающими грудную жабу лестницами из сотен неровных каменных ступеней  по 20+ см каждая.   

Мы оказались на Тропе сильно пополудни.  С утра мы выехали на электричке из Помпей в Castellmarre di Stabbia. 

  

Известный еще с до-Римских времен огромным выбором минеральных вод городок Castellmarre ныне представляет собой грустное зрелище, включающее загаженный пляж, какого не видела нигде.  Итальянцы мне говорили, что город потерял индустрию, находится в депрессии, но логика «я потерял работу, пойду кину мусор на свой пляж» осталась мне недоступной.   

В Castellmarre мы долго ждали рейсового автобуса (всегда самая неинтересная часть независимого путешествия), который повез нас в горы Monti Lattari, где на высоком плато располагается чистая и приветливая муниципалия Agerola (АджЕрола)

По счастливому стечению обстоятельств скорее, чем по замыслу, наш гостеприимный B&B Nido Verde располагался в нескольких сотнях метров от начала тропы.  Вид из нашего окна.

Мы приехали в Аджеролу пополудни, но решили не терять остаток дня.  Укрепленные физически и духом ходьбой по помпейским раскопкам, мы двинулись на Tропу Богов, хотя по прогнозу ожидался дождь.

Тропа начинается с площади и хорошо помечена.  Поначалу она даже выложена камнем, пока внимание пешеходов занято рассматриванием нависающих склонов. 

Для вящей занимательности, местные жители мастерски еще и украсили скалы библейскими хлевами: 

Первое время  даже опустить глаза страшновато: не привычно находить зовущие к свободному полету перспективы под углами, где обычно попадаются тротуары, собаки и сигаретные окурки. А никак ноги вдруг последуют зову души в полет? 

Красота так завораживающа, что все время тянет заглянуть, а что же там, за следующим поворотом? 

 Вот эти домики уже не связаны с цивилизованным миром асфальтированной дорогой.

.

Сюда нужно все завозить лошадиной силой.   

После лошадей на Тропе встретились козы. При виде их муж, полностью дезориентированный вертолетной перспективой и напуганный высотой  обрывов,

 

решил, что итальянским козам больше нечего делать, как сталкивать малолетних туристов в амальфианские пропасти. Прижимая чадо к себе, он готовился было отразить агрессию козьего стада, но симпатичные козочки пугливо освободили нам тропу.  

Как герои сказок в лесу, мы заходили все дальше и дальше.  Вдали уже виднелся Позитано, но реальность на местности  такова, что до него еще было много поворотов берега. 

      

И вот за одним из них показался горный Nocelle (Ночелле) 

 Здесь Божественная Тропа идет прямо через деревню 

(фото следующего дня)

За разглядыванием красот я потеряла нормальное восприятие времени и дистанции. Между тем, темнело и стало накрапывать. 

   

С неохотой я согласилась повернуть назад:  в восхищенном мозгу плохо регистрировались тривиальные факты. Перед поездками мы находим лишь минимальное количество информации, чтобы определить, где интересно.  То, что отрезок тропы от Ночелле до Аджеролы примерно 8 километров с подъемом в 300 метров, было скрыто  в дожде и тумане.  

По мере того, как мы шли назад, становилось все темнее, а дождь хлестал  все сильнее. Тело давно сдало, но укрепленный Помпеями дух держался  до момента, когда, подойдя в полной тьме к тем самым домикам без дороги, я не услышала от мужа: «Мы прошли половину пути». Тут у меня началась тихая паника. Помимо обрывов. в которые мы, наверное, все же не попали бы, вопрос был в том, что тропа была выложена камушком только в начале под скалами; весь остальной путь она утыкана острыми камнями, которые только и норовят вонзиться в стопу через подошву. Обходить камни в темноте и спешке было невозможно, да и не видно их было.  Вопрос был в основном в том, придем ли мы назад, пока эти камни еще смутно белеют, или реально придется двигаться на ощупь. С ребенком в поводу, хрипя и задыхаясь. мне, как самому слабому звену в цепи, оставалось только хромать вперед быстрее. Мы уложились в 2 часа, со всеми подъемами и ступеньками, и пришли в отель, промокшие до нитки. Мужчины, переодевшись, еще и бодро пошли в пиццерию. Мои ноги сказали, нет, и я полезла под одеяло. 

Но на следующее утро мы вновь вступили на Тропу.  В путешествиях мы занимаеся спортом Ходьба по Красивым Местам: выходим  в 8 утра и возвращаемся в 8 вечера. Побережье Амальфи - Культурный Памятник Мирового Значения - одно из самых красивых мест для нашего спорта.  Единственная проблема  для нетренированного пешехода – Амальфианские подъемы по 400-600 метров. 15 лет я их боялась, после того, как тур агент сказал, что для ходьбы по Амальфианскому побережью «нужно быть в хорошей физической форме». В ночи на Тропе Богов меня не раз посетила мысль, доживу ли я до утра.  Дожив, я поняла, что скорее всего не умру где-то на ступеньках, сколько бы их ни было. "Формы" не нужно: и задыхаясь, подъемы можно осилить, если идти медленно и(ли) часто останавливаться.       

Таким методом я залезла вот сюда  

     

и сюда,

и сюда 

и сюда тоже

Хотя суставы на ногах и стопы от вонзающихся камней не болели только у 10-летнего сына. Он отличается редкой физической формой и бегал и в гору, и с горы.  

Так что на следующий день мы  вновь прошли по Тропе Богов и спустились 1700 ступенек до Позитано.  После уже известного читателям Ночелле, приходишь в другую горную деревеньку – Монтепурузо. Вот она показалась из-за поворота. 

    

А вот мы уже прошли его церковь

и начинаются знаменитые лестницы:

     

На вот этой мы оглянулись и увидели на террасе дома пожилую рыжеволосую хозяйку.

Мы поздоровались, и она пригласила нас зайти в гости. Аделле родилась в Позитано и прожила 40 лет в Милане, где ее муж работал инженером-химиком, а она преподавала языки. Сейчас они вышли на пенсию и вернулись назад.

Дом достался им в наследство от родственников мужа, и у них есть еще ее наследственный дом а Позитано, но там – затурищено и воздух не такой чистый. А в Монтеперузо – тихо, и вид чудесный. Виноградник Аделле.

А ступеньки хороши для здоровья. Папа Аделли прожил до 99 лет.........

Но вот уже Монтеперузо позади нас (см. церковь), и мы вновь на сельских террасах.

На Амальфианском побережье каждый мало-мальски годный кусочек склона разбит на террасы, если не с античных, то со средневековых времен. Отчасти от нужды строить и поддерживать стенки  в Италии столько каменных дел мастеров. Итальянские каменщики строили и на Руси. Гораздо позже, в Филадельфии, в которой тоже есть склоны, итальянские американцы занялись возведением знакомых им стен и вызвали неудовольствие WASPов: "Итальянцы зачем-то везде строят стены!" Американские итальянцы обиделись: "Мы считали, мы улучшаем ландшафт." (История записана со слов американки итальянского происхождения). Хотя и шотландцы тоже мастера каменых стен, несколько другого вида. Кстати, и WASPы в 19 веке вполне оценили красоту улучшенных террасами ландшафтов Италии; об этом - в следующем эссе. 

На террасах выращивают  оливки, виноград, цитрусовые, попадаются и киви.

Но не советую злоупотреблять знаменитым местным напитком лимончелло. Любой дантист вам скажет, что он подчистую снимет эмаль с ваших зубов. Немолодые жители побережья - иллюстрации такой acid errosion.

Как и стены, виноградники нужно поддерживать. Время от времени на горах вырубается часть леса. Вырубается еще молодым, видимо, чтобы сэкономить затраты на обработку дерева:

Вырубки зарастают, но в горных лесах полуострова почти не увидишь старых деревьев. Вот только оставляют старые орехи, наверняка, по осени собирают урожай:

Так или иначе, эта "экосистема" хорошо работает. Памятником Культурного Наследия считается весь регион: побережье и горы, городки и деревни, сельские террасы и леса на склонах.   

Но вот мы приближаемся к знаменитому Позитано:

Добраться сюда можно только по лестницам. Если вам нужно втащить груз, мул вам в помощь.  

Второй традиционный способ подъема грузов:

(фотография из Аджеролы).

Но не все так сложно. В наших походах у нас сложилось впечатление, что многие строительные материалы не тащили по тропам, а добывали под ногами. Вот например, те самые шарики, которые надуло с Везувия:

Осталось смешать с водой, и раствор готов! Относительно мягкий камень тоже на расстоянии вытянутой руки. Нужны только мастера каменных дел. Но я хожу по кругу............

На верхних ярусах Позитано очень живописно, но еще не роскошно. Серьезными деньгами начинает пахнуть немного ниже.  

Палаццо С. Кроче 1718 года, ныне роскошный отель.

Сады хороши 

   

А от видов – глаз не оторвешь   

По мере спуска жилье сменяется отелями, отели – магазинами. 

Везде очень чисто.  Товары хорошие, продавцы вежливые, но сколько расписных блюд можно увезти с собой, даже если очень хочется?

Мы же давно радуемся, что нам ничего, кроме впечатлений и физической активности в поездках не нужно.

Задержались мы в Позитано ненадолго, что жалко.  Он не маленький, и достоен пары полных дней.  Приезжать на машине не советую – в городе ничего, кроме ног, не поможет,  а парковка обойдется в копеечку.  Вот, кстати, одна из городских парковок.

Лучше прийти на пароходике:   

Мы же возвращались на автобусе через местечко под названием Praiano (Прайяно), которое находится на прибрежной автостраде ПОД Аджеролой.  Вот такой  в Прайяно симпатичный фонтанчик

До Аджеролы метров 500 вертикального подъема: нужно подняться метров на сто выше желтого домика на склоне - монастыря св. Доминика. Хотя душа боится, методу «упрись глазами в ступеньки и переставляй одну ногу за другой» поддаются даже самые высокие подъемы.

   

В путь мы пустились с милым молодым человеком, который приехал с нами на одном автобусе. Он шел домой с работы и, видимо, хотел попрактиковать свой английский.  Раньше он работал в Прайяно в черырехзвездочном отеле, а теперь работает в Позитано в пятизвездочном.  Дед его был рыбаком, но жить у моря позволить себе не мог – каждый день ходил с горы до моря, и обратно. Семейный домик – на самой высокой точке Прайано, и не имеет сада.  

Пройдя Домик Рыбака, мы подходим к Monastero Domenico.

   

А вот уже и вид из монастырского сада вниз на Прайяно.

   

Еще немного – и мы в Аджероле.

В следующем блоге – рассказ о жемчужинах побережья  Атрани, Амальфи и Равелло.  Ждите необыкновенно красивых видов.

snob.ru


Смотрите также