Тушиа - вы слышали такое слово? Тушия италия


Тушия - земля этрусков, предков Римлян

Города этрусков и сами этруски остаются до сих пор загадкой и чем-то неизвестным для многих даже опытных туристов. Поэтому мы просто выкрикиваем — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в историю, тот редкий случай, когда есть прошлое, в которое даже очень хочется вернуться. Тушия — это название региона, которое существовало при племени, этруски от итал. Etruschi, лат. Etrusci, Tusci, отсюда и название региона Тушия (Tuscia).

Этруски — это начало цивилизации для римлян, как бы странно это ни звучало, но бои гладиаторов, гонки на колесницах и многие другие традиции и обряды — это наследство древних племен этрусков. Что еще римляне переняли у племен, давайте узнавать вместе!

 

Этруски

происхождение и места обитания

История уходит в очень далекие времена, в период истоков цивилизации. Этрусское двенадцатиградие — 12 городов, составлявших в древности этрусский союз, которые располагались на территории нынешних областей Италии — Лацио, Тосканы, Умбрии. Мы предлагаем тур по наиболее значимым местам для удивительной главы из истории под названием «Этруски».

 

Чивита ди Баньореджо

город-призрак

Начнем тур в Италии с города, основанного непосредственно уже известными нам этрусками, Чивита ди Баньореджо. Civita di Bagnoregio — это удивительный город, он находится на возвышенном холме на границе земель Умбрия и Лацио, к городу подходит мост длиною в 300 метров.После сильного землетрясения, когда все жители покинули славный средневековый городок, а позже вернулась лишь небольшая их часть, этот город стали называть “умирающим”. Но это только слова, конечно, там жизнь не “бьет ключом”, как во Флоренции, но все же пейзажи, дома и дворики города не оставляют никого равнодушными, а самое главное — сохранив историю в стенах, мы можем ощущать, как время здесь остановило свой привычный ход. Согласитесь, это же так прекрасно прогуливаться местами, что были так часто изображены на картинах итальянских художников, которые мы видим на главных площадях Рима.

 

Больсена

озеро истории этрусков

При этрусках этот город назывался Вольсинии, ныне Больсена (Bolsena). Самое большое озеро вулканического происхождения. Оно прославилось благодаря чуду Тела Господня, когда из кусочка хлеба, надкусанного священником, стала сочиться кровь. С тех пор здесь ввели Праздник Тела и Крови Господня. Приглашаем вас насладиться чистотой природы и живописностью озера, побывать в атмосфере интересных исторических фактов и завораживающих историй!

Тарквиния

один из самых древних этрусских городов

В древности на этом месте стоял город, центр союза двенадцати этрусских городов, соединённый прямой дорогой с Римом. Побережье этого города очень долго использовалось этрусскими-мореплавателями для ввоза финикийского пурпура, железа с острова Эльба и ваз из Коринфа. Сам город славился льняными изделиями и вазами.

Тарквиния (Tarquinia) не просто старый город, но еще и хранитель расписных этрусских гробниц, включённых в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, кроме того, в этом городе находится лучший за пределами Рима этрусский музей, экспозиция которого представлена экспонатами, найденными во время раскопок в этрусском некрополе — саркофаги, золотые украшения и вазы, украшенные красивейшей резьбой и росписью. Но наибольшую ценность в музее представляет один из величайших когда-либо найденных этрусских шедевров — пара крылатых терракотовых коней.

 

Как оформить заказ

1. Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом:— форма бронирования тура (на странице тура)— форма обратной связи (на странице Контактная информация)— мессенджеры (WhatsApp/ Viber +38 (068) 802-87-29)— Skype или через социальные сети2. Укажите ваши пожелания, интересы, даты планируемой поездки, бюджет, количество людей и т.д.3. В течение 24 часов мы ответим вам, сроки формирования предложения зависят от индивидуальных запросов (не более трех дней).4. После утверждения предложения, вносится предоплата в размере до 20% от общей суммы.5. Встреча с readyboots в выбранном вами месте проведения досуга, наличный расчет на месте.

Вместе весело и экономно

продолжительность тура 9 часов

Тур для 2 участников Тур для 4 участников Тур для 6 участников

readyboots.com

Тушия - введение: sibeaster

Ну вот и начинается длинная сага о путешествии по Тушии (Tuscia), исторической области, примерно соответствующей провинции Витербо (область Лацио).

Я уже вкратце выложил свои впечатления сразу после приезда. Теперь уже впечатления немного улеглись, так что можно рассказывать спокойно. Самой главной неожиданностью был рельеф местности: всего-то два часа на поезде от Рима, и вместо бескрайней равнины (римской Кампании) тебя окружают заросшие лесом горы и холмы. А где горы и леса, там глушь, разумеется. Никакого ощущения близости столицы; о близости к ней напоминают лишь иногда встречающиеся поезда и автобусы, едущие в Рим.

Вообще-то первоначально предполагалось, что я остановлюсь в Риме и оттуда радиально буду выезжать в разные точки Лацио. В числе этих точек числились Ананьи, Фоссанова, Тиволи, Витербо, Тарквиния и Бомарцо. Потом при более внимательном изучении информации выяснилось, что вокруг Витербо находится много интересных городков и вилл, в которые удобно добираться именно из Витербо, а из Рима - долго и головоломно. Поэтому было решено на пару дней бросить якорь в Витербо. Ну а потом сработало давно выношенное правило: лучше смотреть Италию "кучно", т.е. охватить максимум интересных мест, находящихся поблизости, чем тратить время на длинные переезды и пытаться объять необъятное. В результате вся программа была перестроена: в Риме я ночевал только две ночи - по прилете и перед отлетом, в первый день по прилете я смотался в Ананьи (ну не мог я им пожертвовать), а затем отбыл в Витербо, и уже оттуда катался по Тушии.

Хоть провинция Витербо и находится рядом с Римом (по карте) и относится к столичной области Лацио, но сам Витербо- чуть ли не единственный город провинции, куда удобно добираться из Рима на поезде. Все остальные точки либо недоступны на поезде вообще, либо имеют одноименную станцию, от которой нужно переться в гору несколько километров.

В Витербо есть две станции Трениталии: Порта Романа и Порта Фьорентина, находящиеся рядом с одноименными городскими воротами. До первой из них поезда из Рима следуют со станций Тибуртина или Остьензе (не с Термини!), по выходным эти же поезда продлевают до Порта Фьорентина. Поезда по этой линии идут два часа, останавливаются очень часто, так что запаситесь терпением.

Альтернативный вариант будет подороже (так как формально длиннее) и заковыристее. Едете любым подходящим скорым поездом до станции Орте (подойдут электрички до Флоренции, Анконы или Перуджи), а там пересаживаетесь на челночек до Витербо Порта Фьорентина. Как ни странно, может получиться быстрее, чем первый вариант.

Нельзя не вспомнить о железной дороге, которая так и называется "Рим - Витербо". Вокзал ее находится в Риме за Фламиниевыми воротами, конечная станция в Витербо находится на виале Триесте; управляется она не Трениталией, а римской транспортной компанией Atac; расписание скачивается отсюда. На момент моей поездки в будние дни по этой дороге без пересадок до Витербо не доехать: на первом участке от Фламиниевых ворот до станции Монтебелло поезда ходят очень часто, от Монтебелло до Каталано поездов уже гораздо меньше, а между Каталано и Витербо поезда ходят по расписанию, не всегда согласованному с предыдущим участком. Правда, по воскресеньям меджу Римом и Витербо запускают аж пять пар прямых поездов (!).

Ну и наконец есть четвертый вариант, самый изысканный для туриста, но востребованный местными. Они едут по железке Рим-Витербо до станции Сакса Рубра (сокращенно называется Roma SR, находится в городской черте Рима), а там пересаживаются на часто ходящие автобусы Cotral.

Вот мы плавно и подъехали к главному автобусному перевозчику в Лацио - Cotral. Если кто желает путешествовать по итальянскому "Подримью", тот обязан полюбить этого перевозчика. Я уже писал, что единственным его преимуществом являются мягкие сидения в автобусах. А вот недостатков куча: расписание меняется раз в две недели, остановки на местности обозначены хреново, а на гугл-картах не обозначены вообще. Но иного автобуса в Лацио судьба не предусмотрела)))

Автобусная станция в Витербо не совмещена ни с одной из трех железнодорожных и не находится в историческом центре. Для удобства туристов, очевидно. Автобусы отправляются с площади Джордано Бруно, слева от гипермарета "Тушия", от ворот Порта Фьорентина буквально 10 минут пешком. Автостанция удобная, с электронными табло (общим и на каждой из платформ) и живой кассой. Кое-какие маршруты заруливают на виале Триесте (напротив вокзала ж/д "Рим-Витербо") или к станции Порта Романа, но лучше на это не рассчитывать, а преспокойно садиться с конечной - она действительно недалеко от центра и в пешей доступности.

За три дня (3-5 января) я съездил Cotral'овскими автобусами в Капраролу (громадный дворец Фарнезе с прилегающим парком с фонтанами), Тусканию (две первозданные романские церкви плюс очень интересный этрусский музей), Монтефьясконе (интересная романо-готическая двухэтажная церковь Сан-Флавиано), Бомарцо (т.н. "Парк монстров" князей Орсини). Кроме этого я побывал на вилле Ланте в Баньяйя - еще один прекрасный парк с фонтанами; туда можно доехать из Витербо обычным городским автобусом № 6, поездом линии "Рим-Витербо" (одна остановка) и даже пешком (неполных 5 км). 6 января я изменил Cotral'у и съездил поездом в Браччано (великолепный замок Орсини-Одескальки) - это единственный интересный город в Тушии, куда легко и просто добраться поездом и из Рима.

Времени мне категорически не хватило. Уже уезжая, я посчитал на пальчиках нужные дни и понял, что аккурат осталось еще на одну недельную поездку. В этом месте должно было быть оптимистическое продолжение: "по возвращении домой сразу же купил билеты на следующий январь до Рима, чтобы, не отходя, так сказать, от кассы, программу и выполнить. Увы, на следующий январь билеты до Рима оказались дороговатыми, так что мы с вами (если я переживу операцию) в январе 2019 года поедем в другую тьмутаракань, а продолжении Тушии откладывается на неопределенный срок. Из неувиденного и определенно запланированного на тот самый неопределенный срок выделю следующие места:- Тарквиния. Этрусский некрополь с расписанными гробницами (памятник ЮНЕСКО) и большой Археологический музей (cайт). Можно доехать и из Рима на поезде, но из Витербо ближе получается, правда, на автобусе. Тот же автобус проезжает по пути Тусканию, так что можно два интересных места посетить за один день.

- Больсена - римский город над одноименным озером; самое интересное - базилика св. Кристины с одноименными раннехристианскими катакомбами под ней (сайт). Некоторые автобусы из Витербо туда по пути проезжают Монтефьясконе, что опять-таки позволяет...ну вы поняли)))

- Баньореджо; опять-таки прямой автобус из Витербо. Интересен не современный городок, а его "дедушка" - заброшенный город на вершине скалы (сайт). Интернет кишит романтическими фотографиями; гляньте хотя бы эту, чтобы загореться желанием здесь побывать.

- Сориано-нель-Чимино; можно доехать из Витербо как автобусом, так и поездом линии "Рим-Витербо". Интересны замок Орсини и дворец Киджи-Альбани (открыты только в сб-вс, см.здесь). Есть еще романская церковь Сан-Джорджо, но до нее нужно еще суметь дойти.

- Виньянелло; идет сюда поезд линии "Рим-Витербо". Интересен замок Русполи (открыт только по сб-вс, зимой закрыт вообще)

- Фалери; поезд линии "Рим-Витербо" останавливается здесь по требованию! (вы когда-нибудь "голосовали" на железной дороге? Я - тоже нет. Придется учиться). Интересна романская церковь в пешем доступе от станции.

- Чивита-Кастеллана; поезд из Витербо или из Рима все той же линии "Рим-Витербо". Интересен как сам местный собор, так и находящаяся в десятке километров отсюда церковь в Кастель-Сант-Элиа. Из Чивита-Кастеллана в Кастель-Сант-Элия ходит иногда автобус Cotral, расписание там не самое удобное, но другого способа нет. Есть, правда, и прямой автобус сюда из Витербо, но он ходит раз в сутки, так что им не воспользоваться.

Вот сколько здесь интересного наблюдается поблизости. Уже несколько раз попал в кадр прелюбопытный сайт: текста там мало, фотографии - неважные, но зато из него можно узнать о церквах в таких тьмутараканях, о которых даже итальянская Вики не подозревает. Две следующие поездки (все с той же оговоркой - если переживу операцию) у меня распланированы по мотивам этого сайта; призываю пользоваться им и вас, дорогие читатели.

Последнее замечание. Практически все увиденные мною места требуют если не альпинистской, то уверенной пешеходной подготовки. Про особенности местных ж/д я уже написал, тоже самое можно сказать и об автобусах: не надейтесь, что они вас привезут прямо на место; от остановки до города (замка, виллы) нужно будет карабкаться вверх. Прилагательное "крутой" будет очень часто встречаться в ближайшее время в этом блоге причем не в иносказательном ("крутой чувак"), а в прямом смысле ("крутой подъем").

На этом длинное введение я завершаю. Со следующего раза мы с вами начнем изучать Тушию по-настоящему.

sibeaster.livejournal.com

Тушиа - вы слышали такое слово?

Помимо административных единиц в виде регионов, провинций и т.д., в Италии (думаю, как и везде) есть еще и историко-географические регионы. Например, всем известный регион Кьянти, или Сабина, Маремма, Чиленто, Падания и т.д. Я хочу рассказать о Тушие. Изначально Тушией древние римляне назвали Этрурию, преобразовав ее сначала в Этрускию, потом Тускию и окончательно Тушию. Этрурия, где жили работящие и образованные этруски, охватывала большую часть нынешнего Лацио, Умбрии и Тосканы. В современности название Тушии охватывает только северную часть Лацио, часто ее еще называют "Тушиа Витербезе", так как областным центром на этой территории является Витербо. Поэтому, если вы и не слышали слова "Тушиа", то можете увязать его с Этрурией - о ней-то слышали все.

Как я писала в посте о Базиликате, у среднего итальянца, при названии географических регионов, возникают в голове всяческие ассоциации, по большей мере гастрономического характера. (Всем известна язвительная фраза, отпущенная когда-то Катрин Денев в сторону итальянцев: «У итальянца в голове только две мысли; вторая – это спагетти». Думаю, что не без основания. Вместо спагетти, я бы, конечно, написала "поесть" :)) Так вот, при слове "Тушиа", ассоциативная линейка выглядит примерно так: превосходное оливковое масло, знаменитое вино Est! Est!! Est!!!, каштаны, фундук, колбаски, белые грибы, мухоморы Цезаря (и от них не умирают, разве что от разорения :)), озерная рыба, молочный ягненок и т.д., причем за Тушией закреплен ряд первенств по некоторым позициям.

Например, Тушиа - главный, с точки зрения количества и размеров охваченных территорий, регион-производитель ореха фундука (Италия - второй мировой производитель!) и третий по важности производитель каштанов.

Оливковое масло Тушии - одно из лучших в Италии, поскольку имеет уникальную структуру благодаря богатой минералами почве вулканического происхождения.

О вине нужно сказать отдельно. Вино на этой земле было частью культуры уже 3000 лет тому назад. Несмотря на то, что не этруски "виновны" в распространении виноградарства в Италии, а греки, они, тем не менее, производили его в таких количествах, что вошли в историю как истинные его ценители и знатоки. Они чествовали бога Fufluns (оказавшегося переходным вариантом на италийских землях от Диониса к Бахусу), использовали вино в качестве разменной монеты и прихватывали его с собой даже в загробный мир. В более поздний период Туща прославилась своей винной легендой, пожалуй, самой известной из винных легенд Италии. Дело было так:

Году примерно в 1111, прусский принц (не то прелат) Йоаннес Дефук сопровождал будущего императора Священной Римской империи Генриха V на коронацию к Папе. Дефук был большим поклонником хорошего вина, поэтому он посылал вперед своего слугу Мартина, который должен был до приезда своего господина отведать вина в местных погребах и тавернах и поставить штамп «Est!» (что означает «Есть!») на дверях достойных, чтобы приехавший Дефук знал, где выпить вина. Когда же верный слуга Мартин попробовал виноградный нектар в местечке Монтефьясконе, он, под сильнейшим впечатлением, прописал на двери «Est! Est!! Est!!!». Свидетели утверждали, что, сраженный вкусом вина, Дефук остановился там на несколько дней для тщательной его дегустации, а на обратном пути, после коронации Генриха, так и вовсе остался в Монтефьясконе на ПМЖ, где и скончался довольным в 1113 году.

Тушиа - регион прекрасный и удивительный, потому что он настолько богат природными, культурными, историческими и гастрономическими сокровищами, что их с лихвой хватило бы на пару стран, но при этом здесь нет толп туристов, которые так характерны для "вечного города", находящегося всего в часе езды отсюда. Хотя, почти вся провинциальная Италия этим отличается (кроме, разумеется, Тосканы) и я не знаю ни хорошо ли это или плохо, ни надолго ли оно. Здесь богатейшие с исторической точки зрения города, этрусские некрополи, древнеримские сооружения, средневековые замки, дворцы великих домов, великолепные итальянские сады, экологические аграрные хозяйства, чистейшие озера, густые леса и морские пляжи.Погулять по "умирающему городу" Чивита ди Баньореджо,заехать в хозяйство за домашними деревенскими колбасками и пожарить их на гриле в каштановой роще с видом на озеро - что может быть приятнее в солнечный октябрьский день?

www.gourmetitaly.ru

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР по ТОСКАНЕ, ЛАЦИО и УМБРИИ - "ЭТРУРИЯ ЗА СТОЛОМ"

(регион Лацио географический подрегион Тушиа) Регион Лацио (в древности «Лаций») со столичным Римом - территория на которой проживали латины, предки римлян и романских народов. Вы посетите Тушию, которая находится на севере Лацио и граничит с Тосканой и Умбрией. Изначально Тушией древние римляне назвали Этрурию, преобразовав ее сначала в Этрускию, потом Тускию и окончательно Тушию и от нее в Тоскану. В гастрономии, Тушиа - главный, с точки зрения количества и размеров охваченных территорий, регион-производитель ореха фундука (Италия - второй мировой производитель!) и третий по важности производитель каштанов. Оливковое масло Тушии - имеет уникальную структуру благодаря богатой минералами почве вулканического происхождения и петь дифирамбы ему можно до бесконечности, что подтвержает единственный в мире авторитетный справочник по оливковому маслу Flos Olei, назвав лучшим оливковым маслом 2014 года масло Эво производства Тушии. О вине нужно сказать отдельно. Вино на этой земле было частью культуры уже 3000 лет тому назад. Несмотря на то, что не этруски "виновны" в распространении виноградарства в Италии, а греки, они, тем не менее, производили его в таких количествах, что вошли в историю как истинные его ценители и знатоки. Они чествовали бога Fufluns (оказавшегося переходным вариантом на италийских землях от Диониса к Бахусу), использовали вино в качестве разменной монеты и прихватывали его с собой даже в загробный мир. Итак, наша программа: 8:00 Выезд из Рима в Тушию. Посещение старинной винодельни в Монтефьясконе. С этим городом связана, пожалуй, самая популярная “винная” легенда Италии. Дело было так: Году примерно в 1111, прусский принц (не то прелат) Йоаннес Дефук сопровождал будущего императора Священной Римской империи Генриха V на коронацию к Папе. Дефук был большим поклонником хорошего вина, поэтому он посылал вперед своего слугу Мартина, который должен был до приезда своего господина отведать вина в местных погребах и тавернах и поставить штамп «Est!» (значит, «Есть!») на дверях достойных, чтобы приехавший Дефук знал, где пить вино. Когда же верный слуга Мартин попробовал виноградный нектар в местечке Монтефьясконе, он, под сильнейшим впечатлением, прописал на двери «Est! Est!! Est!!!». Свидетели утверждали, что, сраженный вкусом вина, Дефук остановился там на несколько дней для тщательной его дегустации, а на обратном пути, после коронации Генриха, так и вовсе остался в Монтефьясконе на ПМЖ, где и скончался довольным в 1113 году.

Дегустация вина «Est! Est!! Est!!!» с лучшими гастрономическими продуктами подрегиона.

Экскурсия в «умирающий город» Civita di Bagnoregio. Этот городок издалека похож на иллюстрацию к сказкам или, когда небо затянуто утренней дымкой, на мираж. Подверженный эрозии водных потоков, воздействию сильных ветров и дождей, этот городок из туфа медленно разрушается. Но, пока он дает нам уникальную возможность попасть в сказку. Посещение оливкового хозяйства с дегустацией знаменитого оливкового масла Тушии, во время которой вам расскажут о разных видах оливкового масла, о его производстве и о навыках отличия качественного масла от некачественного.

Затем вас ждет увлекательный мастер-класс по приготовлению итальянской пасты. Ужин из приготовленных блюд.

(Регион Тоскана, долина Орчи)

Тоскана настолько известна в мире (и неслучайно – помимо своих захватывающих дух пейзажей и необыкновенной красоты городов, здесь жили великие маркетологи прошлых веков), что нет необходимости представлять ее. 

8:00 Отъезд в Орчу - долину тосканской кипарисовой пасторали. 

Затем мы отправимся сыроварню, где делают чудесный овечий сыр.  После обеда мы отправимся на прогулку по “идеальному ренессансному городку” Пьенца.

 После прогулки по Пьенце, мы с вами наведаемся в одну из рейтинговых в мире виноделен Брунелло ди Монтальчино. (Тоскана-Умбрия) Экскурсия по Сиене – красивейшму тосканскому городу, известному своим Палио, великолепием своих площадей и дворцов. В течение многих веков соперница Флоренции, сегодня Сьена отличается совершенно особой, элегантной и артистической атмосферой. Единственная в мире в своем роде площадь Кампо была изначально римским форумом, а с 1656 года явлется местом проведения знаменитого Палио. Сиенское Палио - это традиционные скачки, проходящие дважды в год: 2 июля и 16 августа в Сиене, Италия. В них каждый раз участвует десять из 17 контрад (районов) города. Каждая контрада имеет свой герб и традиционные цвета, в которые одевается представляющий её всадник. Палио выигрывается лошадью, представляющей контраду. Тысячи зрителей со всего света наполняют площадь дель Кампо до предела в день проведения Палио. Но, сиенское Палио – это не просто летние скачки, это многовековой стиль жизни, делающий этот город еще более уникальным: жители Сьены прежде всего чувствуют себя жителями определенной контрады, в течение всего года они готовят лошадей и жокеев своей контрады, они хранят ее секреты, участвуют в ее жизни и остаются ей преданы всю жизнь. После легкого обеда, выезд в город шоколада Перуджа (регион Умбрия) – столицу региона Умбрия. Согласно указу папы Клемента V здесь с 1308 года был учрежден Студиум Дженерале - средневековые европейские университеты, в которых обучались студенты из разных стран мира. Перуджа сохранила эту традицию, оставив за собой статус студенческого города, в который ежегодно приезжают учиться сотни студентов со всего мира. В церквях и исторических зданиях Перуджи сохранились шедевры работавших здесь мастеров: Перуджино, Рафаэль, Караваджо и многие другие. Особенно многолюдным этот город становится в середине лета и в октябре, когда здесь проходят два самых популярных события – джазовый фестиваль (The Umbria Jazz Festival) и фестиваль шоколада (EuroChocolate), на которые съезжаются ценители со всего мира. Экскурсия на всемирно известную фабрику шоколада “Перуджина”. Ночь в старинной вилле. Рассказать об Умбрии хочется очень много, хватило бы даже на небольшую гастрономическую книжку, так как Умбрия могла бы стать жемчужиной любой страны мира, а в Италии туристы часто просто пересекают ее на пути из Рима во Флоренцию, даже не подозревая о ее красоте. Но, мы ограничимся основным. Умбрию не случйно называют зеленым сердцем Италии – она действительно находится в самом сердце аппеннинского полуострова и она действительно утопает в зелени. Однако, это вовсе не самые главные ее достоинства. Умбрия – колыбель монашества, так как именно здесь родились основатели бенедиктинского и францисканского движений - Святой Бенедикт Нурсийский и Святой Франциск Ассизский, ее города Ассизи, Сполето, Норча, Кашия (Святая Рита) – являются местами христианского и туристического паломничества. Как известно, где жили монахи, там всегда была развита гастрономия и Умбрия уж точно не исключение. Богатая трюфелями всех известных видов (начиная от ценного белого до летнего скорсоне), вином и оливсковым маслом, ценнейшим шафраном, Умбрия уже с 13-го века славится копчоностями и колбасными изделиями – неслучайно слово «norcino» («торговец свининой, колбасник») неразрывно связано с именем города Norcia.



9:30 Кулинарный мастер-класс от весельчака и гастрономического кудесника, известного шеф-повара Умбрии!

Во второй половине дня посещение виноделен одного из самых рейтинговых винодельческих хозяйств Италии с его автохтонными сортами винограда санджовезе, канайоло, грекетто, треббиано. Эксурсия по виноградникам.

Вечерняя прогулка по городу Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского, покровителя Италии. Город является местом поломничества всего католического мира: здесь, по волению Папы Григория IX, объявившего святым Франциска, был заложен в 1228 г. посвященный ему монастырь «Сакро Конвенто», по сей день являющийся главным францисканским храмом. С 2000 г. памятник Всемирного наследия, здесь покоится тело святого Франциска. В галереях монастыря сохранены картины кисти Чимабуэ и Джотто.Вы будете очарованы! Легкий ужин прославленными колбасными изделиями региона с винами региона в винотеке города Ассизи. Ночь в старинной вилле. (регион Умбрия) 9:00 - Трюфельное приключение - это незабываемо! Увлекательнейшее путешествие по холмам Монте Чивителла на высоте 1200 метров над уровнем моря, откуда открываются виды бескрайних просторов вечнозеленой Умбрии и где, в окружении буковых лесов, можно увидеть гнезда величественных орлов, состоится охота на трюфель с матерым экспертом и его собакой. По завершении сафари - обед, главный ингридиент которого – трюфель! Если вы еще не были влюблены в этот пахучий гриб, то в этот раз это случится! К вечеру выезд в Рим. По пути мы сделаем остановку у водопада Марморе – одного из самых больших водопадов в Европе (высота - 165 м). О водопаде Марморе есть красивая легенда. Она гласит, что нимфа Нера полюбила пастуха Велино. Боги воспылали ревностью к любви нимфы и пастуха. Нера была превращена в реку. Велино не захотел расставаться с возлюбленной и прыгнул вниз со скалы. Он стал рекой – притоком Неры, а на месте его прыжка образовался водопад. Прибытие в отель в Риме. До новых увлекательных встреч!

Сделайте заявку по электронной почте: [email protected] Или телефонам: В Москве +7 9165896911 Елена               В Риме +39 3452396799 Неонила

www.gourmetitaly.ru

В основном Италия

О Сиракузе я уже писал годик назад: sibeaster.livejournal.com/9037.html и далее. Тогда мы с тобой, читатель, пробежались по археологическом парку sibeaster.livejournal.com/9696.html и sibeaster.livejournal.com/9794.html, нырнули в катакомбы Сан-Джованни http://sibeaster.livejournal.com/10475.html , подивились на "соковыжималку" sibeaster.livejournal.com/10565.html и, наконец, совершили путешествие к центру Земли: sibeaster.livejournal.com/10800.html. Год назад я торопился на поезд в Ното и поэтому пренебрег историческим центром Сиракузы - островом Ортиджа, за что и был раскритикован. Работа над ошибками было необходимо провести. Так что теперь об Ортидже.

Ты заметил, читатель, что я называю город, известный русскому школяру под именем "Сиракузы", в единственном числе. Да-да, по-итальянски этот город называется именно Сиракуза (Siracusa). Более того, в местном произношении отчетливо слышится "г", так что получается почти что Сирагуза. То же самое замечание относится к центру города, расположенному на острове Ortigia, который вообще-то читается Ортиджа, но наши путеводители упорно советуют читать "Ортигия".

Так вот Сиракуза была основана греческими поселенцами около 734 г до Р.Х. переселенцами из Коринфа именно на островке Ортиджа. Впоследствии на материке возникли города-спутники, в частности тот самый Неаполь, на месте которого расположен нынешний археологический парк. Место, где находятся катакомбы Сан-Джованни, было вообще за городскими стенами. Так что собственно древняя Сиракуза - это именно остров Ортиджа. Он очень маленький, так что пройти его вдоль можно ползком за час, а поперек - и того меньше. Уже говорил, но повторюсь: Ортиджа меня разочаровала. Там очень много современных зданий и домов эпохи модерна (что на фоне трехтысячелетней истории почти что одно и то же). Античности там пара развалинок, а средневековые улочки можно видеть только в южной части острова - между собором и Кастелло Маниаче. Поэтому поход по Сиракузам - это не неспешная прогулка с зеванием по сторонам, а пробег из точки в точку.

( храм АполлонаCollapse )Гораздо интереснее увидеть античность в живом виде. Как ни парадоксально, но настоящий языческий храм Афины пережил двадцать веков христианства, превратившись в кафедральный собор. Вот каким представляется собор Сиракузы ничего не подозревающему туристу:Чистое барокко (кстати, то самое - сицилийское!) - скажете Вы и будете правы. Но за этим фасадом скрывается подлинный храм V века до н.э (!!!).( Храм Афины в кафедральном собореCollapse )

Из интересного для паломников: здесь находится некая часть руки знаменитой мученицы Луции Сиракузской (той самой Санта-Лючии, про которую в песнях поют).Отступление. Пересмотрел предыдущие записи и понял, что о святой Лючии ничего не рассказывал. О самой святой, думаю, знают все, а вот история ее мощей поучительна. Они были погребены в сиракузских катакомбах (те самые, которые называются Санта-Лючия, и куда доступ с недавних пор закрыли), где и мирно почивали даже при арабах. В 1040 году восточную Сицилию отбил у арабов византийский полководец Георгий Маниак (это фамилия у него такая была) - очень харизматичная личность, мощный воин гигантского роста и крутого нрава. О его тяжкой судьбе в русской Википедии мной написана статья.Так вот освободитель Маниак не нашел ничего лучшего, чем взломать гробницу святой и вывезти ее тело (в тот момент находившееся в очень хорошем состоянии, по словам хрониста) в КПоль. Эта благочестивая кража не пошлана пользу самому Маниаку, да и КПолью счастья не добавила. В 1204 году венецианцы вывезли мощи Луции из захваченного крестоносцами КПоля и поместили их в Венеции. Сиракузам после многих веков препирательств венецианцы, так и быть, вернули небольшую часть дважды украденных мощей - кисть.Мораль, как я ее вижу, такова: никакими благочестивыми соображениями нельзя превратить кражу, или убийство, или любой нечестный поступок - в подвиг веры. Совершать во имя Христа то, что Он Сам делать запрещал, - это верх цинизма.Кисть святой Луции можно видеть в соборной капелле (в правом нефе, за массивной решеткой, но последнюю я всегда заставал открытой), в алтаре. У алтаря передняя стенка стеклянная, внутри находится некая стеклянная колба, а уже внутри - мощи. Много стекла - плохая фотография; кто может, сделайте лучше:

Уж очень к месту пришлась вот такая фотка. Она не из собора, а из церкви, воздвигнутой над местом первоначального погребения Луции. Дыра в стене - это как раз след варварской и святотатственной руки Маниака, укравшего мощи:

Теперь можно выйти из собора и посмотреть на Пьяцца Дуомо, но это уже в следующий раз.

sibeaster.livejournal.com

Газета «Персона». Архив

Родился 11 декабря 1959 года в г. Тоскане, Италия. Окончил Университет Тосканы в 1985 году. Доктор философии в области физики. Женат. Двое детей.

Итальянский ученый-эколог, обладатель нескольких престижных международных наград и премий. В 2007 году был удостоен Нобелевской премии мира в составе Межправительственной группы экспертов, которые получили награду в номинации. В 2015 году он был назван «Лучшим экологом Европы». В начале 2016 года впервые посетил ДВФУ и возглавил создаваемую здесь международную междисциплинарную научную лабораторию изучения климата Far Eastern Climate Smart LAB.

- Риккардо, как Вы с точки зрения лауреата Нобелевской премии «За изучение последствий глобальных климатических изменений, вызванных деятельностью человека, и выработку мер по их возможному предотвращению» оцениваете усилия столичных властей и руководства Департамента природопользования в улучшении экологии Москвы и охраны окружающей среды?

- Я очень впечатлен и доволен, что в Москве проблемам окружающей среды уделяют такое пристальное внимание, и власти действительно готовы предпринимать достаточно серьезные действия.

Думаю, что это очень важно, потому что Москва не простой, по сравнению с другими мировыми столицами город, а один из самых больших и комплексных мировых конгломератов. И если заявленные меры будут иметь успех, мы можем поблагодарить Москву за еще один важный шаг в этом направлении и полезный опыт. Считаю, что очень важно внимательно следить, за тем, что здесь происходит, насколько успешно осуществляется планирование человеческих ресурсов, как решаются, или наоборот, не решаются какие-то проблемы, потому что это реальный пример одного из самых больших мировых мегаполисов.

- Как вы думаете, сейчас жить в Москве безопасно с экологической точки зрения?

- Первое, что я полагаю, должно быть решено здесь, это более рациональное использование отходов. Их в больших городах очень много, и поэтому важно их перерабатывать для использования в получении энергии, как альтернативы традиционным источникам, а также для получения новых материалов и т.д.

Огромное количество автомобилей еще одна большая проблема в Москве. Но у вас есть метро, а это великолепное решение транспортной проблемы. И все же необходимо снижать количество автомобилей с одновременным увеличением количества общественного транспорта, работающего на электрической энергии. Это может быть одной из мер, которые помогут решить эту проблему.

Электрические автомобили и автобусы, это транспорт будущего. К 2050 году их планируется выпустить сотни миллионов. Так что необходимо держать курс в этом направлении.

Конечно, это достаточно большое стеснение для горожан, потому что они так должны добираться до работы, до мест шоппинга и развлечений, хотя, на мой взгляд, метро - это очень удобно!

- Увы, в часы пик оно уже бывает переполнено…

- Да, это потому, что увеличение населения и расширение границ города происходит быстрее, чем рост объектов инфраструктуры. Пригород становится городом, и транспортная система не всегда успевает за этим. Решение этой проблемы требует времени, чтобы отстроить всю столичную инфраструктуру.

Есть в Москве, как мне кажется, и другая большая проблема - это продовольствие, количество которого очень не соответствует его отходам, хотя много и таких товаров, которые очень важны для более, чем 10-ти миллионного города.

Вы должны задуматься над тем, чтобы организовать больше маленьких магазинов, например, для «бабушкиных» товаров. Это нужно, уже потому, что они снизят количество таких отходов, как пластик, бутылки, и другие упаковки. Я видел этих торгующих у метро очень приятных бабушек, и подумал почему бы вам не организовать для них небольшие городские рынки.

- У нас есть городские рынки...

- Что-то я не заметил таких, может быть только парочку.

- Они есть, но сейчас тенденция их закрывать, может быть из-за пристального внимания к ним контролирующих органов. Наша власть не очень любит такие рынки.

- Это очень интересно, так как непонятно почему вы не можете получать более здоровую, свежую еду вместо упакованной для длительного хранения в пластик. Но конечно, места торговли должны быть современными, чистыми.

Вот у нас в Италии очень большая тенденция развития таких небольших городских базарчиков с отличного качества продуктами. Они очень чистые, милые, и там есть и молодые люди, которые торгуют. Это очень важная часть экономики большого города.

Вы можете это сделать это еще лучше - удобные, приятные места, контроль качества товаров. Поэтому сама идея получения горожанами качественных товаров из сельской местности, или даже выращенных в пригороде, очень важна.

personarf.com

В основном Италия

Так уж сложилось, что из восьми охраняемых ЮНЕСКО барочных городов Валь-ди-Ното Катания оставалась у меня самой неизученной. В первые мои поездки на Сицилию я базировался на восточном побережье острова (в Джардини-Наксосе и Летоянни), и Катания была для меня ближайшим и самым удобным для исследования барочным городом. Но тогда сицилйиское барокко меня не интересовало, а тем более в его нестандартном черно-белом катанском варианте, а посему вторая столица Сицилии в основном служила мне местом пересадки из поезда в поезд или из поезда в автобус. Как это часто бывает, первые негативные впечатления также сыграли свою злую роль: нас (это была организованная экскурсия) забросили на пьяцца Дуомо, показали лишь собор да фонтан Слона, а затем объяснили, куда можно сходить, и отпустили на четыре стороны. В общем, пора уже признаться: мне Катания долгое время категорически не нравилась. Но потом, по мере того, как мне один за другим открывались барочные шедевры Валь-ди-Ното, я задался вопросом: ну не может же так быть, что все барочные города Сицилии прекрасны, и лишь Катания уродлива и ошибочно причислена к сонму памятников всемирного наследия.

( Не могу без вступленияCollapse )

Некогда Катания была ограждена крепостными стенами. Но по мере того, как стены теряли свое оборонительное значение, отдельным аристократическим семьям позволяли строить дворцы примыкающими к былым укреплениям. Одной из таких семей были Патерно Кастелло, князья Бискари. Иньяцо, третий князь Бискари, начал отстраиваться сразу после Великого землетрясения 1693 года. Его сын Винченцо, соответственно четвёртый князь, поручил мессинскому скульптору Антонино Амато украсить фасад дворца, выходящий "за городские стены", большими парадными окнами (мы их сейчас увидим). Наконец при еще одном Иньяцо, пятом князе Бискари, два архитектора Джироламо Палаццотто и Франческо Батталья достроили дворец к 1763 году. Итого палаццо Бискари строилось 70 лет, но оно того стоило: комплекс занимает целый квартал.

Князья Бискари продолжают владеть фамильным домом и, увы, несколько мешают нам это здание рассматривать. По крайней мере, когда я вошел через открытые ворота в парадный двор и вытащил фотоаппарат, ко мне сразу же подошел портье и объяснил, что территория частная, и я со своим фотоаппаратом здесь лишний. Посему фотографий двора у меня нет, и поневоле придется удовольствоваться фасадом, выходящим на виа Дусмет, то есть (в исторической перспективе) в сторону моря.001-вид с виа Дусмет.jpgДиспозиция, думаю, понятна: внизу, там где выдают на прокаты мотоциклы и велосипеды, - это бывшая городская стена, а вверху, над стеной, возвышается палаццо Бискари. Постараюсь показать вам окна (идем справа налево):( Окна палаццо Бискари - крупным планомCollapse )

( Кратко о церкви Сан-ПлачидоCollapse )001-фасад.jpgСнимать пришлось против солнца - дурацкий обычай ориентировать церкви по линии запад - восток! Как видите, трехярусный фасад представляет собой вогнутую поверхность (выпуклые фасады я уже неоднократно видал на Сицилии, а вот вогнутый - впервые).

( Ещё фотографии...Collapse )Далее по плану предполагалось посетить византийскую капеллу Бонаюто (http://www.cappellabonajuto.com), находящуюся в одном их переулков, выходящих на корсо Витторио Эммануэле. Но, увы, в понедельник она была закрыта. Впрочем, при определенной настойчивости туда, как оказывается, можно попасть и в неприемные дни и часы, о чем можно прочесть здесь: http://kuba.livejournal.com/308166.html, но у меня с итальянским не настолько хорошо (очень мягко сказал), чтобы вот так взять да и позвонить хозяевам капеллы.

Вообще-то на изучение Катании и Ачиреале предполагалось выделить вторую субботу отпуска, но в дело вмешалась погода - в дождь на пляж не поедешь, и пришлось корректировать планы по ходу. Из-за понедельника мне не удалось посетить археологический музей Катании и подняться на смотровую террасу церкви Бадия-Сант-Агата. Зато все церкви были открыты, а, значит, именно ими мы и займемся в ближайшем рассказе.

sibeaster.livejournal.com


Смотрите также