100 достопримечательностей Италии. Рим и окрестности. В италии все внутренние дворы закрыты кроме одного района в риме


Не просто Италия. Римские подъезды и дворики

Домашний подъезд — это не только способ максимально быстрого проникновения с улицы в свою квартиру (закрыв глаза и притаив дыхание), но еще и пространство, сопровождающее жильца многие годы его жизни. Обычно я не упускаю возможность в новом для себя городе заглянуть в тихий дворик или какой-нибудь подъезд. Несмотря на то, что в любом месте найдутся как "плохие", так и "хорошие" варианты, общую тенденцию отношения людей к своему дому понять можно. Зачастую, по уровню чистоты, ухоженности и уютности можно даже в той или иной мере судить о менталитете. В этой записи я покажу, как живут римляне.

Смело заходим туда, где открыто

2

и смотрим по сторонам. В центре города:

3

4

5

6

7

В районе узких средневековых улочек Трастевере (итал. Trastevere):

8

9

10

11

12

13

Старые почтовые ящики. Через стекло (там, где оно осталось) можно сразу увидеть, пришли ли новые письма.

14

Здесь тоже удобно — есть небольшие отверстия.

15

Домофон и звонки.

16

А это уже двор в одном из отдаленных районов:

17

На каждом окне у римлянина есть защита от солнца, будь то навес, внешние жалюзи или ставни.

18

И просто улицы.

19

20

21

22

23

24

Здесь тоже любят объявления.

25

На сегодня все. В следующей части будут фотографии прохожих и жителей Рима.

26

Большая благодарность моему гостеприимному спонсору в Риме — российскому сервису онлайн бронирования отелей Oktogo.ru. Рекомендую попробовать воспользоваться этим сервисом для своих будущих поездок. Лично я находил через него очень выгодные варианты, зачастую экономичнее, чем через известные системы бронирования. К тому же у них прекрасная во всех отношениях служба поддержки, в чем я лично смог убедиться, когда был в гостях у Формулы-1.

Не просто ИталияЧасть 1. Прогулка по римской землеЧасть 2. Сувенирные Рим и ВатиканЧасть 3. Город Святого престолаЧасть 4. Римские подъезды и дворикиЧасть 5. Прохожие и жители РимаЧасть 6. Неукротимый НеапольЧасть 7. Старейший рынок в РимеЧасть 8. Городские сокровища РимаЧасть 9. Средиземноморское побережьеЧасть 10. Ни словом, ни кистью...

Я на других сайтах:            

gavailer.livejournal.com

Районы Рима - Термини, Модный Монти, Челио, Трастевере, римское Гетто, Испанская лестница, Борго

И вот вы собрались провести каникулы в Риме. Определяетесь с бюджетом, датами, авиабилетами, выбираете отель, хостел или квартиру, район и улицу. Последнее важно особенно. Я давно живу здесь, поверьте, во многом от района, где вы остановитесь, зависит ваше настроение и то, каким станет для вас город: будет ли он похож на Рим из фильма «Великая красота» или на ночной кошмар. Именно поэтому я создала для вас материал с описанием лучших районов Рима.

Рим – огромный город, здесь 19 муниципалитетов, внутри которых 22 исторических района, 35 кварталов, примыкающих к центру, 6 пригородов и 53 зоны, находящихся за пределами GRA (аналог нашего МКАДа). Здесь есть и площади с открыток, и темные закоулки, и роскошные виллы, и трущобы, от которых кровь стынет в жилах.

И как тут сделать выбор? Как не ошибиться? В каком районе лучше всего остановиться туристу? Какой район удобно расположен и безопасен? Где вы будете довольны жизнью, окружены красотой и получите заряд позитива?

Давайте изучать вопрос со всех сторон.

Моя история

Я, студентка факультета истории искусств университета Roma Tre, выбрала для себя район Эсквилино и живу в шаге от базилики Санта-Мария Маджиоре.

Во-первых, это красиво! А красота – именно то, зачем я приехала в Рим. Честно признаться, меня не вдохновляют ни спальные районы, ни ночные автобусы, ни долгие расстояния до предметов моего изучения: музеев, улиц, церквей и фонтанов. Во-вторых, этот район связан со всем для меня необходимым: у меня под боком станции обеих веток метро, стоянка такси, библиотека факультета истории искусств, скульптура Моисея работы Микеланджело, рынок района Эсквилино и… фантастические пирожные. Согласитесь, иметь на первом этаже дома одну из лучших римских кондитерских – весомый аргумент для того, чтобы поселиться здесь! И со мной, кажется, согласен мой сосед, Паоло Соррентино, режиссер оскароносной «Великой красоты», живущий здесь много лет.

Но свои минусы есть везде, даже в тени базилики Санта-Мария Маджиоре. Район Эсквилино – настоящий Вавилон. Здесь и чайна-таун, и маленькая Индия, и своя Африка, и даже микроскопическая Украина, да и римский вокзал Термини бурлит неподалеку. И несмотря на мирное сосуществование этих разных миров, иногда здесь бывает шумно, суетно и невыносимо. Только Рим тем и прекрасен, что здесь встречается всё, что только можно. И мне нравится его главный принцип: смешать, но не взбалтывать. Он весь из слоев, и всё, что стоит сделать, – это лишь выбрать созвучный себе слой Рима. Или создавать его, не обращая внимания на то, что неблизко, с радостью открываясь всему светлому и хорошему: тихой улице, уличному фонтану, неаполитанскому кофе, книжному магазину, аромату горячего хлеба или средневековым мозаикам, спрятанным в церкви, неотмеченной в путеводителях.

Оставайтесь в центре!

Что бы вы ни делали, скольким бы временем вы ни располагали, сколько евро бы ни лежало у вас в кармане, о чем бы вы ни мечтали – оставайтесь в центре!

Поверьте, вам совершенно ни к чему ни спальные районы (вроде Тор Сапьенца), ни тихие роскошества богатых кварталов (таких как Пароли), ни районы криминальные (лучше о них и вовсе не знать, но если что, то один из таких — Тор Белла Монака, и, уверяю вас, красивое здесь только название), где даже если кто-то и будет вас уверять, что вы доберетесь до центра «за каких-то 15 минут», за эти самые 15 минут вас частенько могут только ограбить.

Принято думать, что жизнь вдали от достопримечательностей поможет сберечь деньги. В Риме это работает не всегда.

  • Во-первых, отели, хостелы, b&b в центре города растут как грибы (я уже не говорю про сервисы аренды квартир), и выбрать жилье в рамках своего бюджета проще простого.
  • Во-вторых, где бы вы ни жили, каждый день вы все равно будете тратить время и деньги на дорогу до центра. Есть риск угодить в ситуацию, когда «скупой платит дважды». Так, однажды ночная поездка на такси обошлась мне в 10 евро, из которых я честно ехала на 4, а 6 евро – это то, с чем придется расстаться, раз уж вы сели в такси ночью (а теперь представьте себе, что это будет каждый день). Впрочем, в городе есть и метро (вам придется соотносить свои планы с тем, как оно работает, а именно с 5.30 до 23.30 в будни и до 0.30 в выходные и праздники, но может и вовсе не работать), и автобусы и трамваи, билеты на которые (1.5 евро) покупайте заранее в барах, табаккериях и в автоматах в метро. Я знаю многих, кто, желая сберечь деньги, катается на автобусах и в трамваях зайцами. Не стоит! Да, контроллеры здесь – редкость, но они есть, как есть и штраф, примерно в 200 евро. Если уж вы связаны с наземным транспортом, запасайтесь билетиками, «решить на месте» не удастся! Не допускайте бессмысленных рисков. Ведь главное отличие осознанных путешественников – ответственность за себя и свои каникулы.

Римским вечером лучше расслабляться в «своем» районе, пить вино в окрестностях пьяцца Навона и вспоминать о прекрасно прожитом дне, а вовсе не держать в голове часы работы метро, не подсчитывать, во сколько вам обойдется поездка на такси, и не думать о том, куда, черт подери, подевался этот ночной автобус, ведь по расписанию он должен был забрать вас еще минут 40 назад.

В историческом центре, на сравнительно небольшом расстоянии от собора Святого Петра до вокзала Термини с запада на восток и от Колизея до пьяцца дель Попполо с севера на юг, вы найдете все, что вам нужно, все, о чем вы мечтали, все, что хотите увидеть.

Итак, перед вами исторический центр Рима.

Для тех, кто спешит: Термини

Зона центрального городского вокзала – место многолюдное и живое. Здесь и туристы, и многочисленные мигранты, и студенты. Находится Термини на стыке двух городских районов: Эсквилино слева и Кастро Преторио справа. Если уж вы и решили остановиться здесь – выбирайте первый вариант. Кастро Преторио – место специфичное, контрастное. Мусор, остановки огромных автобусов, подозрительные люди, темные переулки и постоянный гам. Поверьте, это не лучшее место в городе, сворачивайте налево, пусть у вас под окнами, при прочих равных, будет базилика Санта-Мария Маджиоре, а не ларек с арабским кебабом.

Зона центрального вокзала идеальна для вас:

  • если вы в Риме проездом, у вас несколько дней, много вещей или вы просто не боитесь опоздать на самолет или поезд – всего 2 шага, и вы на платформе центрального вокзала у остановки автобусов, курсирующих до Фьюмичино или Чампино, у самой большой стоянки такси;
  • если вам нужен экстремально дешевый отель или хостел, в этом районе их концентрация зашкаливает;
  • если вы в восторге от интернациональной атмосферы, этнических забегаловок и вечного римского шума.

Вам не подойдет зона Термини если:

  • вы ищете тишину и покой. Это точно не ваше место. Звук чемоданных колесиков, катящихся по брусчатке, будет преследовать вас и долго не оставит.
  • если вы хотите увидеть «итальянский Рим». Здесь он какой угодно: китайский, арабский, корейский, украинский, африканский, албанский…итальянский – в самой меньшей степени.

Top-5 мест района Термини:

  1. Секретное место: базилика Santa Prassede (via di Santa Prassede, 9),
  2. Кондитерская: Regoli (via dello Statuto, 60),
  3. Мороженое: Gelateria Fassi (via Principe Eugenio, 65),
  4. Простая еда: Vecchia Roma (via Ferrucio, 12),
  5. Изысканный ресторан: Trattoria Monti (via di S.Vito, 13).

Модный Монти

Район Монти – самое продвинутое место в городе! Его популярность (вместе с ценами в отелях) растет как на дрожжах.

Это «ваше» место:

  • если вы – хипстер. Вас привлекает все самое стильное новое и необычное. Бургеры, смузи, сыроедческий шоколад, крафтовое пиво, барбер-шопы, дизанерские маркеты, кафе с завтраками, свободные художники, молодые люди, позирующие для стрит-стайл фотографов, – это здесь.
  • если вы обожаете гулять по вечерам, от центральной площади Монти, которая ближе к ночи превращается в настоящий бар под открытым небом, вы гарантированно придете в восторг. Да и веселых мест, где пьют и смеются до глубокой ночи, в Монти огромное количество.

А бегать по утрам вы будете вокруг руин рынка Траяна. Неплохо, согласитесь.

Монти не подойдет вам:

  • если вы – жаворонок, к тому же взрослый и серьезный, ночные развлечения не для вас, и слушать крики и песни вы не намерены. Количество баров и кафешек в Монти огромное количество, не факт, что на первом этаже дома, где будет располагаться отель или квартира, которая станет вашей на время каникул, не будет допоздна открыт бар. Тогда звон стекла, клубы дыма и развеселые крики могут лишить вас сна.
  • если вы – хипстер со стажем и видели кафе и барбер-шопы Берлина, Копенгагена и Москвы, местное «модное и продвинутое» может разочаровать вас. Италия все же страна традиций, и здесь лучше отдавать должное именно им: ванильному джелато, класической карбонаре, открыточным видам, античной красоте.

Top-5 мест района Монти:

  • Лучшие панини в городе: Tricolore (via Urbana, 126),
  • Мороженое: Fatamorgana (via degli Zingari, 5),
  • Сыроедческий шоколад: Grezzo (via Urbana, 130),
  • Бар: Ai Tre Scalini (via Panisperna, 251),
  • Ресторан: La Taverna dei Fori Imperiali (via della Madonna dei Monti, 9).

Челио: когда за окном Колизей

Район Челио примыкает к римскому Колизею, но, несмотря на это, здесь невероятно тихо и спокойно.

Это «ваше» место:

  • если вы хотите тихой и спокойной жизни в самом центре;
  • если вы ищете красоту. Здесь невероятно красивые старые дома с балконами, уставленными горшками с розовыми и лимонными деревьями. Только представьте себе, какими прекрасными будут ваши дни и завтраки с видом на Колизей. Именно здесь, в Челио, в одном из таких домов жил главный герой фильма «Великая красота». Такие путешествия запоминаются надолго.

Челио славится гей-френдли атмосферой. Здесь жители здесь очень дружелюбны и свободны от каких бы то ни было предрассудков. Челио не понравится вам лишь в одном случае: вы хотите увидеть Рим таким, каким он предстает на открытках и в рекламе пасты «Barilla». Тогда вам – в Трастевере!

TOP-5 мест в районе Челио:

  • Не пропустите: базилика San Clemente (via Labicana, 95),
  • Секретное место: дворик церкви Santi Quattro Coronati (via dei Santi Quattro, 20),
  • Бар: Coming Out (via San Giovanni in Laterano, 8),
  • Кафе: Propaganda (via Claudia, 15),
  • Еда и вино: Il Pentagrappolo (via Celimontana, 21).

Рим с открытки: Трастевере

Кто бы что ни говорил, ни писал, как бы стремительно ни менялся этот город (сегодня здесь мусор, грязь, толпы, мигранты и общая бесхозяйственность), я убеждена: Трастевере – лучшее место в мире!

Терракотовые стены, увитые плющом, балконы, простецкие траттории с домашней пастой и вином, уютные площади, переулки, фонари, уличные музыканты, богемная атмосфера, древняя базилика, смотровая площадка на холме Джаниколо, блошиный рынок, – вот что такое Трастевере. И пусть говорят, что это туристический аттракцион, если это так, то он прекрасен!

Но и в Трастевере есть свои недостатки:

  • если вы живете здесь, то до оcновных достопримечательностей вам придется идти пешком минут 30-40. С другой стороны, только представьте, как утром вы выходите к Тибру, переходите мост и по лабиринту улочек попадаете на Кампо деи Фьори, выпиваете кофе с горячими корнетти в баре, наблюдаете за суетой на рыночной площади… и вот начинается новый день.
  • жизнь в Трастевере дорогого стоит. Цены на отели, квартиры здесь на порядок выше, чем в других центральных кварталах;
  • Трастевере – бойкое туристическое место. К сожалению, владельцы кафе и ресторанов тоже дагадываются об этом. Здесь можно угодить в настоящий туристический конвейер, за огромные деньги получить разогретую лазанью, пасту из полуфабрикатов и много чего еще, что способно испортить ваше настроение. Тщательно планируйте свои обеды и ужины, изучайте блоги, просите совета у бывалых путешественников или у тех, кто давно живет в городе.
  • Трастевере – шумное и суетное место. Однажды я снимала квартиру на одной из самых прекрасных улиц, так вы не поверите: по ночам гул стоял ТАКОЙ, что казалось, будто я не в своей комнате, пытаюсь заснуть, а лежу на этой самой улице у дверей бара. Но есть и хорошая новость: в Трастевере есть «тусовочные» островки, а есть «тишина и покой». Квартал разделяет бульвар Трастевере (viale Trastevere), так всё веселье, шум и гам остаются с левой стороны, а умиротворение – с правой.

TOP-5 мест в Трастевере:

  • Не пропустите: смотровая площадка на холме Gianicolo (piazzale Giuseppe Garibaldi)
  • Секретное место: церковь S. Pietro in Montorio (piazza di S. Pietro in Montorio, 2)
  • Пицца: Da Ivo (via di S. Francesco a Ripa, 158)
  • Еда: La Botticella (vicolo del Leopardo, 39)
  • Бар: Freni e Frizoni (via del Politeama, 4/6)

Роскошь и традиции: римское Гетто

Старый район Гетто или Сант-Анджело (не путайте с замком по соседству с Ватиканом) – один из самых фотогеничных, добропорядочных и респектабельных в центре. Сегодня здесь роскошные бутик-отели, дорогие рестораны и художественные салоны. А когда-то здесь бурлил гигантский рыбный рынок и в весьма непростых условиях жили представители еврейской общины. С XVI века булла папы Паоло IV ограничила свободу евреев. Они лишились богатств и привилегий, им было предписано жить на клочке земли, выходящей к Тибру с запертыми на ночь воротами. Так Гетто просуществовало до века XIX века, но и в наши дни центр еврейской общины находится именно здесь.

Одна из главных достопримечательностей Гетто – рестораны с традиционной римско-еврейской едой, которые обязательны к посещению для всех, кто хочет открыть для себя кухню Вечного города.

TOP-5 мест в Гетто:

  • Не пропустите: палаццо Mattei di Giove (via Michelangelo Caetani, 32)
  • Секретное место: Il Museo del Louvre (via della Reginella, 8)
  • Простая еда: Sora Margherita (piazza delle 5 Scole, 30)
  • Ресторан: Nonna Betta (via del Portico d'Ottavia, 16)
  • Лучшие пироги в Риме: Forno Boccione (via del Portico d'Ottavia, 1)

В сердце Вечного города: Кампо деи Фьори, пьяцца Навона, Пантеон

Как такового центра, похожего на нашу Красную площадь, в Риме нет. Сердце Вечного города бьется на улицах, площадях и переулках, что ведут от рыночной площади Кампо деи Фьори к пьяцца Навона, от нее – к древнему Пантеону. И это — лучшие районы Рима. Эти места можно обойти за пару часов, а можно блуждать здесь всю жизнь и не переставать восхищаться красотой этого города.

Если вы приезжаете в Рим, то номер в отеле, комната в b&b или квартира с видом на одну из тихих центральных улочек, – это лучшее, что может случиться с вами в этом городе. Вы забудете о спешке, ведь все достопримечательности, рестораны, магазины и площади в двух шагах от вашего дома. Хотела бы я написать и о минусах, но их, поверьте, нет!

TOP-10 мест в самом центре:

  • Не пропустите: Palazzo Altemps (piazza Sant’Apollinare, 46),
  • Секретное место: Palazzo Spada (piazza Capodiferro, 13),
  • Лучший кофе в городе: Sant’Eustachio il Caffe’ (piazza di Sant’ Eustachio, 82),
  • Светский аперитив: Salotto 42 (piazza di Pietra, 42),
  • Идеальная паста Карбонара: Salumeria Roscioli (via dei Giubbonari, 21),
  • Элегантный ресторан: Il Pagliaccio (via dei Banchi Vecchi, 129),
  • Мороженое: Gelateria del Teatro (via dei Coronari, 65),
  • Кафе для завтрака: Caffe' della Pace (via della Pace, 3),
  • Винный бар: Il Goccetto (via dei Banchi Vecchi, 14),
  • Книжный магазин: Libreria Fahrenheit 451 (Campo de’ Fiori, 44).

Рай шопоголиков: Испанская лестница

Как известно, лучший итальянский шопинг ждет путешественников в Милане, но и Рим в вопросах моды и стиля не уступает своему северному соседу.

Шопоголикам есть где разгуляться. Итак, вам к Испанской лестнице, если:

  • цель вашего путешествия – шопинг. Этот район называют tridente (трезубец) из-за трех улиц, отходящих от пьяцца дель Попполо: via di Ripetta, via del Corso, via del Babuino. Магазины, рестораны, дизайнерские отели, – здесь все предусмотрено для комфортного шопинга.
  • вы – поклонник… британской культуры. Этот район называют «английским кварталом». Путешественники, интеллектуалы и люди искусства несколько столетий предпочитали проводить время в окрестностях знаменитой площади. Теккерей, Теннисон, Китс, Шелли и многие другие жили и бывали здесь. Посетите дом, где жил Китс и отдохните в совсем «неитальянском» месте, в чайной Babington c чашечкой традиционного английского чая с печеньем.

Но этот район точно «не ваш», если вы не переносите шопинг и толпы. Тогда приходите ранним утром взглянуть на Испанскую лестницу и… бегите прочь!

TOP-5 мест у Испанской лестницы:

  • Не пропустите: Santa Maria del Popolo (piazza del Popolo, 12)
  • Секретное место: Le Jardin de Russie (via del Babuino, 9)
  • Тирамису: Pompi (via della Croce, 82)
  • Быстрая паста за 4 евро: Pastificio (via della Croce, 8)
  • Ресторан для важного ужина: Al 59 (via Angelo Brunetti, 59)

Борго: в тени собора святого Петра

Если вы голодны духовно, а ваша главная цель в Риме – исследование Ватикана, то Борго создан для вас. Район Борго расположился от замка Сант-Анджело до ватиканских ворот. Здесь те же узкие улочки и старые стены, сувенирные магазинчики и кафешки, но в воздухе витают какой-то особый трепет и атмосфера святости. Отдохнуть в Борго с бокалом вина после долгого визита в музеи Ватикана – отличная идея!

TOP-5 мест в районе Борго:

  • Не пропустите: прогуляйтесь с фотоаппаратом по улочке Borgo S. Spirito
  • Секретное место: Капелла Никколина (Ватикан)
  • Быстрая паста: Pastasciutta (via delle Grazie, 5)
  • Бар: Bukowski’s Bar (via degli Ombrellari, 25)
  • Особенный ресторан: La Veranda (Borgo S. Spirito, 73)

Пятизвездочный Рим – Виа Венето

Если ваш взыскательный вкус может удовлетворить только пятизвездочный отель, то ваше место – виа Венето, элегантная улица, на которой растут огромные платаны. Она тянется от пьяцца Барберини до парка виллы Боргезе. Сегодня здесь спокойно и тихо, лишь роскошные отели и рестораны напоминают о блистательном прошлом этой улицы. Виа Венето, в 50-х-60-х гг. синоним слов la dolce vita, центр римской ночной жизни, место встреч кинозвезд, журналистов и вездесущих паппарацци. Но все проходит, и вместе с золотым веком итальянского кино, канула в Лету и слава Виа Венето. Если вы хотите побыть героями «Сладкой жизни», поспешите на via Veneto.

TOP-3 мест в окрестностях Via Veneto:

  • Не пропустите: крипта Капуцинов (via Veneto, 27)
  • Аперитив с видом на город: hotel Eden (via Ludovisi, 49)
  • Ресторан: Doney (via Veneto, 141)

Рим для своих

В городе, где веками число приезжих превышает число местных жителей, есть свои секреты и «островки покоя», скрытые от любопытных глаз:

  • Прати – благопристойный район в тени Ватикана с элегантными магазинами и первоклассными ресторанами… только без туристов;
  • Сан-Лоренцо – богемный квартал, примыкающий к университету La Sapienza. Здесь творческая молодежь, тату салоны, граффити на стенах, музыкальные клубы, экстремально дешевые бары и забегаловки.
  • Район ЭУР – место для бизнеса с безликими офисами и торговыми моллами, вроде тех, что можно встретить в каждом крупном городе и затеряться на целый день. Кроме того, здесь есть свой парк и свой символ – квадратный Колизей, возведенный в стиле фашистской архитектуры. ЭУР – настоящий музей архитектуры времен Муссолини под открытым небом.

  • Тестаччо и Гарбателла – тихие и неприбранные старые кварталы истинного Рима. Сюда стоит добираться на метро (по «синей» ветке) в двух случаях. Первое: вы хотите узнать, что такое НАСТОЯЩАЯ еда, тогда вам в Тестаччо, место, где и зародилась римская кухня (станция Piramide, дальше пешком). Второе: если вы обожаете фотографировать, приезжайте в Гарбателлу (следующая за Piramide остановка, Garbatella, дальше пешком). Здесь запутанные улочки (про карту лучше сразу забыть), скрытые дворики, смешные площади и старые дома времен Муссолини. Когда-то Гарбателла была центром коммунистической идеологии, но сегодня здесь просто живут простые римляне.
  • А вот непростые выбирают Фламинио и Париоли, чопорные районы для богатых и знаменитых. «Золотая» миля, римская Белгравия… здешние виллы настолько прекрасны и элегантны, что, гуляя по пустынным улочкам, можно забыть об античных руинах и средневековых фресках.

Такой он: разный, вечный и многослойный Рим. Кажется, здесь есть все и для каждого. Но выбор всегда остается за вами!

travelask.ru

100 достопримечательностей Италии. Рим и окрестности

  История искусств

Рим – средоточие мировой истории искусств. Здесь за один день ты можешь увидеть эпохи от античности до возрождения и модерна, а прогулка из дома на работу может стать настоящим уроком истории. Познакомиться с античным искусством отправляйся в неразведанную туристами галерею во дворце 15 века – Palazzo Altemps. Там найдешь множество классических скульптур, в том числе – впечатляющий своей детальной проработкой и утонченностью саркофаг 3-го века н.э., вырезанный из цельного камня и изображающий битву римлян с остготами.

За шедеврами Ренссанса отправляйся в Galleria Borghese, устроенную на Вилле Боргезе. Здесь расположилось  художественное собрание княжеского семейства Боргезе: первый этаж отдан под скульптуру, второй – под живопись. Собрание картин состоит из работ голландских, фламандских, французских, немецких, испанских и итальянских художников XVI—XVII веков. Основатель галереи был большим фанатом Караваджо, поэтому в галерее находится внушительная коллекция его работ, а рядом – Рафаэль, Тициан, Веронезе, Корреджо и другие. Кайф.

 

 

  Достопримечательности – вечером

Ни один итальянец в здравом уме не пойдет к фонтану Треви посреди дня из-за количества туристов, на которых у него уже развилась аллергия. Если хочешь исследовать эпохального значения достопримечательности, отправляйся к ним во внеурочное время. Грандиозные барочные Испанские ступени и знаменитый фонтан Треви гораздо лучше смотрятся рано утром, когда восседают на них только голуби. А знаменитые Пантеон, Колизей, Форум прекрасно выглядят в сумерках, когда большинство визитеров уже растеклись по близлежащим кафе. Особенно внушительно под вечер на Пьяцца Венеция смотрится памятник императору Виктору Эммануилу ІІ – первому императору объединенной Италии, при котором Рим стал столицей, а герб герцогов Савойских оказался во главе правящих династий. Сейчас он украшает множество зданий в северной Италии, отмечая родовые владения герцогов Савойских, и даже нанесен на каждую бутылку MARTINI, как знак того, что напиток сервируется при дворе знати.  

 

  Культура Тифози на Стадио Олимпико

Если представить гремучую смесь спортивного азарта и итальянского темперамента, можно легко понять, почему матчи на Стадио Олимпико – это одновременно захватывающее и опасное зрелище. У итальянцев заведен свой стиль боления за любимую команду. И если боление в английской манере – это речевки, барабаны и песни, то итальянские тифози устраивают целые постановки перед матчем, изготавливают огромные плакаты со слоганами, яркие цветастые флаги, проносят на трибуны запрещенные фаеры. Главные футбольные соперники в Риме – «Лацио» и «Рома». Их непримиримые болельщики: зажиточные ребята с севера Рима и равномерно распределенные по всему городу пролетарии.

Культура тифози пришла сюда в 60-е, когда ультрас «Лацио» скоординировались в Eagles Supporters – клуб с собственной символикой, который контролировал трибуны и даже мог влиять на трансферную политику клуба, а потом сменился праворадикальными Irriducibili.

Стычки, разгоны полицией, расизм и агрессия – до сих пор отличительные атрибуты ультрас не только в Италии. Так что если хочешь понаблюдать за тифози на стадионе, постарайся оказаться подальше от Curva Sud и Curva Nord – закругленных трибун, на которых, по традиции, размещаются тифози клубов. Приходи к самому матчу (или наблюдай предматчевую демонстрацию силы с приличного расстояния) и уходи сразу после финального свистка – чем важнее игра, тем более расстроенной будет проигравшая сторона.

 

 

  Хипстеры Пиньето

Если ты молод(-а) и путешествуешь по Риму один или одна, единомышленников отправляйся искать в джентрифицированный район Пиньето (Pigneto), полный стрит-арта, молодых татуированных ребят и бородачей за стойками. Добираться до него придется на нелюбимом местными метро или свои ходом на скутере около 20 минут – райончик настолько не имеет отношения к центру, что еще недавно все, кроме местных, не рисковали посещать его после захода солнца. Здесь снимался мрачноватый фильм Пазоллини о Риме 60-х Accatone. Здесь же до сих пор работает заведение Necci dal 1924, заработавшее признание именно на этом фильме.

Сейчас Пиньето – это римский аналог берлинского района Нойкёльн, где нашли себе место самые хиповые бары, кафе и рестораны. В числе последних, например, специализирующийся на вермутах Mezzo предложит тебе лучшие коктейли, начиная с класики – MARTINI&TONIC – и заканчивая сумасшедшими миксами из мяты, молочной пенки и цитрусов. Здесь можно устроить полноценный паб-кроул, перебираясь из первого римского уличного брю-паба Birstrò, в модный коктейль-бар Spirito, через бар, который выглядит как комната друга в общаге Yeah! на танцевальные марафоны в Fanfulla.

34travel.me

Италия. Часть 28. День 13. Рим (1): wilduser

Есть два подхода к исследованию незнакомого города. Можно вооружиться путеводителем, составить персональный список общеизвестных достопримечательностей и обходить их, по очереди ставя галочку напротив каждой в списке. Некоторых это вполне устраивает: увидеть и сфотографировать точно то же самое и точно в тех же ракурсах, что и миллионы туристов до тебя.

А можно бродить по городу, случайно переходя с улицы на улицу, иногда попадая в трущобы и глухие дворы, стараясь ощутить и понять изнанку города, сделать так, чтобы он оставил след у тебя в душе, причем свой, интимный и неповторимый. Некоторых устраивает и это: пусть они увидят подворотни идентичные тем, что есть дома, не увидев в то же время то, чем город прославился на весь мир, триумфа человеческого гения или многовекового реликта, зато можно потом хвастаться тем, что попробовал узнать город со стороны местных жителей, а не туристов.

Я стараюсь сочетать оба подхода.

В этот день я гулял по городу без особого плана, сверяясь, однако, с имевшимся у меня путеводителем "Прогулки по Риму". В результате, я увидел больше, чем в любой другой день моего пребывания в этом городе.

Накануне, во время экскурсии по Ватикану, мне запала в память крипта церкви Санта-Мария-делла-Кончеционе, принадлежащей ордену Капуцинов, и сразу после раннего завтрака в отеле я отправился туда. Довольно быстро я дошел от отеля до искомой улочки, на перекрестке которой обратил внимание на небольшой фонтан Пчёл авторства Бернини. Из припаркованной на обочине машины вышел полицейский, наполнил прохладной водой из фонтана пластиковую бутылку, и с удовольствием к ней приложился.

Искомая крипта располагалась в непримечательном на первый взгляд здании. Ко входу в нее предполагалось подняться по высокой лестнице. Вход туда платный. Учитывая религиозный характер заведения, плата за вход именуется рекомендованным размером пожертвования.

Крипта представляет собой не длинный коридор, уходящий вглубь здания прямо от входа. Слева находится ряд просторных ниш, в который представлены различные аллегории духовного толка. Какая-то англоязычная пара слушала оживленный рассказ гида-итальянца о том, какое изображение что означает. В виду малочисленности группы, примкнуть к ней втихаря не представлялось возможным, поэтому я услышал немного.

Изюминка крипты состоит в том, что все ее замысловатые украшения выполнены из костей монахом. Красивые люстры из ребер и позвонков, ангелочки с крыльями из тазовых костей и прочая красота. Коридор тесный, хорошо просматривается, и снимать там строго запрещено. Поэтому я привожу ниже фотографию из википедии.

От крипты капуцинов я решил пройтись до площади Навона. Я старался избирать в своем маршруте улицы, по которым еще не ходил, и то и дело наталкивался на что-нибудь интересное: то церковь, то памятник, то музей. А то и просто мемориальную доску.

Карл Брюллов немало времени прожил в Италии. Всем известна его картина Последний день Помпеи, но кроме нее он написал также множество других хороших картин с видами Италии.

Я миновал колонну Марка Аврелия. Жаль, что сейчас подъем на ее вершину сейчас закрыт, в средние века это был очень популярный аттракцион.

По пути меня привлекла реклама музея в Палаццо Одескальчи. Я забрел в уютный внутренний дворик дворца, и усвоил следующие факты: 1) фотографировать там воспрещено 2) билет стоит очень дорого 3) ничего особенно интересного на выставке нет. Дворец принадлежит семейству Одескальчи с середины 18 века, и, видимо, они собирают средства на его содержание как могут. Просто из чувства протеста я сфотографировал внутренний дворик, и отправился дальше.

Вскоре я вышел к монументу Виктора Эммануила II, также называемому "Печатная машинка".

Я уже бывал там, но совершенно не обращал внимания на базилику Сан Марко, расположенную напротив. Комплекс из этой базилики, одноименной площади и дворца Венеция смотрится довольно невзрачно, но внутри там есть на что посмотреть. Ведь раньше это было представительство Венецианской республики в Риме, а позднее дворец избрал в качестве места жительства Муссолини.

Перед входом в базилику размещена небольшая подборка раннехристианских надписей.

В базилике я спустился в крипту, ничего интересного там не нашел, и затем продолжил свой путь. Неожиданно я вышел к Пантеону. Он виднелся между домами с площади Санта-Мария-Сопра-Минерва. Однако, сперва мое внимание привлек не он, а находящаяся на площади одноименная с ней церковь - единственная готическая церковь Рима. Кстати, на фото ниже видно очередной египетский обелиск. Слоник, на котором он стоит - не "родной", он был сделан Бернини.

Огромные просторы интерьера готической церкви произвели на меня изрядное впечатление, и заставили вспомнить о соборах Парижа.

А затем я отправился в Пантеон. Я знал, что слово это означает "Храм всех богов". Но, почему-то, не считал нужным непременно его посетить. Храм и храм. Мало ли храмов вокруг?

Однако, Пантеон - храм особенный. Являясь нынче храмом православным, он имеет позади долгую историю. Фактически, это один из самых старых храмов мира. Пантеону почти 2000 лет. Он старше любого из разрушенных храмов Камбоджи или Цейлона. Он старше Софийского собора в Стамбуле. Вообще, мне не удалось найти свидетельств, что в мире существуют более старые действующие храмы.

Примечателен Пантеон не только возрастом. Он также имеет самый большой в Риме купол (даже больший, чем купол собора Святого Петра). Кроме того, это самый большой в мире купол, когда-либо сооруженный из кирпича.

Сочетание этих фактов невероятно.

На площади Ротонды, на которую выходит Пантеон, можно найти фонтан и еще один египетский обелиск - обелиск Макутео. Еще там можно найти множество конных повозок. Любую из них можно арендовать для экскурсии по городу.

До площади Навона оставалось совсем недалеко.

Эта большая площадь является довольно приятным местом. Там есть практически все, что нужно туристу: живописные фонтаны, уютные лавочки, памятники, уличные музыканты и художники, церкви, дворцы, кафе и даже, на всякий случай, посольство Бразилии.

Я зашел ненадолго в церковь Святой Агнессы. Она примечательна своими скульптурными композициями и интересной росписью купола. К сожалению, и там фотографировать строго запрещено.

Затем я провел с полчаса слушая духовой оркестр у одного из фонтанов и изучая путеводители, пытаясь выяснить куда идти дальше, и чему бы уделить побольше внимания на площади.

Всего на площади 3 фонтана. С одной стороны - фонтан Мавра (на фото выше), с другой - фонтан Нептуна (на фото ниже).

Но самым знаменитым является центральный фонтан, украшенный очередным египетским обелиском. Этот фонтан называется "Фонтан четырех рек". Украшающие его статуи олицетворяют крупнейшие реки мира, известные в европе во время его сооружения: Нил, Ганг, Дунай и Ла-Плату. Амазонка в то время еще не была открыта.

Вплотную к площади расположена малозаметная, но любопытная достопримечательность: статуя Паскуино. Эта статуя дала рождение слову пасквиль. Одна из римских традиций - приклеивать разнообразные пасквили к ее основанию. Началась эта традиция в начале 16 века, и продолжается до сих пор.

На расположенной рядом рыночной площади Кампо де Фьори стоит памятник. Некоторые из вас могут подумать, что на нем увековечен Эцио Аудиторе, но на самом деле это Джордано Бруно. Его сожгли на этой площади.

Неподалеку находится еще один памятник: итальянскому экономисту и политику Марко Миньети. Я так и не понял, чем он его заслужил.

Пройдя дальше я увидел пейзаж, который тут же запечатлел. Эта фотография мне очень нравится, уж очень она получилась итальянская.

Продолжая свой путь по римским улочкам, я вышел к Тибру, и увидел лежащий посреди него остров Тиберина.

Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html

wilduser.livejournal.com

Полезные туристам советы при путешествии в Рим, Венецию, Флоренцию

Этой осенью нам довелось посетить 3 замечательнейших итальянских города – Рим, Венецию и Флоренцию. Путешествовали своими силами, без помощи туроператора, забронировав соответствующие отели в каждом из трех городов через сервер Booking.com и получив таким образом заветную визу. Хочу отметить, что для получения визы нужно не только распечатка с  Booking.com о факте бронирования, но и письменное подтверждение от каждого отеля о брони на фирменном бланке отеля! Первоначально мы об этом не знали, но вовремя успели это сделать. Сами отели прекрасно понимают, что это важно, поэтому эти документы предоставляют. Правда один турист писал, что они это делают за небольшое вознаграждение – но нам такие нечистые на руку отели слава Богу не попадались.  Кстати, отзывы «бывалых» туристов нам очень пригодились – огромное спасибо авторам, кто давал нам очень верные и полезные советы! Отдельное спасибо автору talusha (talusha1.narod.ru/travel/italy.htm) за подробные рассказы. Вот и я, побывав в Италии, решил написать информативный рассказ о всяких полезных вещах для туристов, поскольку таких рассказов не так много. Чаще всего наталкивался на исторические очерки о тех или иных достопримечательностях, что тоже нужно конечно, но практические субъективные советы не менее важны, так как о них в путеводителе не прочитаешь. Надеюсь, другие авторы не будут возражать, если я кое-где буду с цитатой обращаться к некоторым советам из их рассказов. Для удобства решил разбить текст на тематические подразделы.

Отели

Пару слов сразу скажу про отели.  К их выбору мы относились скрупулезно, и в общем остались довольны. Ориентировались мы прежде всего на отзывы других туристов. Сразу отмечу, что качество отелей в Италии хуже, чем во Франции  и Испании, но при надлежащем выборе можно эту разницу существенно сократить.

В Риме мы останавливались в отеле Igea***. Отель неплохой. Прежде всего, понравилось местоположение – совсем недалеко от вокзала Термини, - опорной точки всего Рима, где есть много разных магазинов и нормальный по ценам продуктовый супермаркет. Кроме того, до исторического центра Рима не так далеко. Из окна отеля открывается очень приятный вид – милая европейская улочка, напротив открытый ресторан Alfredo, вследствие чего каждый вечер нам было слышно, как в этом ресторане классическую музыку играл живой оркестр, аплодировали не только посетители ресторана, но и постояльцы отеля)))

Сами номера вполне комфортные – есть душ, ванна, туалет и ТВ. Очень жаль, что не было чайников, потому то из-за жары пить всегда хотелось. Завтрак в отеле был неплохой, но в других городах Италии бывали и лучше. Выбор ограничен большим количеством разных средненьких булочек в упаковках, покупными (несобственными) круассанами и хлопьями, соком. Чашку чая или кофе наливает и приносит сам служащий отеля, что очень неудобно, так как могли бы выставить автомат в общем зале. По лицу служащего была видно, что ему мягко говоря не доставляет удовольствие приносить чаи и кофе. Кстати, эспрессо лучше не заказывать – там в прямом смысле на один глоток.

Отель во Флоренции Hotel Byron*** был гораздо лучше - очень оптимальный по соотношению цены и качества. Он расположен совсем в двух шагах от вокзала и достаточно близко к историческому центру. Сам отель полностью выдержан в классическом духе, о чем свидетельствуют фотографии. Номера тоже весьма четко соответствуют общему стилю до мелочей. Номера удобные и в меру просторные. В номере чайник с чаем, ТВ, вполне нормальная ванна, душ. Понравилась возможность пользования бесплатным интернетом на компьютере в холле (для контраста: рядом было платное интернет кафе) и wi-fi. А особенно понравились завтраки, что нетипично для Италии. В принципе почти шведский стол – сыр, колбаса, хлопья с молоком, булочки, круассаны, вкусные куски торта или пирога (!), причем как только они кончались, тут же приносили куски уже другого торта или пирога, не менее вкусного. Ну и конечно все виды кофе из автомата, чай twinings, грушевый или манговый сок (не апельсиновый, как обычно везде бывает). Так что смело советую – по соотношению цены/местоположения/качества во Флоренции сложно найти лучше.

С Венецией вопрос обстоял сложнее – ценники в этом городе были велики, и мы остановили свой выбор на отеле Allogi Agli Artisti**, хотя по цене он был сопоставим с более звездными отелями Рима. Вообще как правильно писал один из туристов, «надо иметь в виду, что почти все отели находятся в зданиях старых, изначально под современный отель не приспособленных, поэтому не надо особо рассчитывать на то, что кондишен будет работать так, как вам надо. Он вполне может нагонять горячий воздух вместо прохладного, при этом воспроизводя нежную мелодию работающего трактора. А захотите открыть окно - придется считаться с комарами и местной акустикой». От себя добавлю, что лифтов в итальянских отелях либо нет вообще, либо они настолько узкие, что в них поместится только 2 худых человека, зато справедливости ради, внешне такие лифты полностью сохраняют антураж ретро-отелей.

Наш отель Allogi Agli Artisti по венецианским меркам оказался неплохой. Расположен буквально в двух шагах от вокзала – стоит лишь выйти из вокзала, завернуть направо и пройти до ближайшего поворота на очень узенькую дорожку, где с трудом разойдутся даже пешеходы, зато недалеко есть рестораны. Вывеска правда у отеля очень невзрачная, найти нелегко, - видимо потому что они недавно выкупили стоящее рядом здание и сейчас реконструируют его под основное здание отеля. Номера вмеру комфортные, но конкретно у нас в номере не было туалета – их на этаже два, общих для всех. Ванны тоже нет, но небольшая раковина в номере есть. Лифта тоже нет, поэтому подниматься постоянно надо пешком, тем более, что всех как правило, селят на последний, четвертый этаж.  И еще в номере жалюзи не работали, поэтому к этому окну нам позже посоветовали не прикасаться, - хорошо, что не успели). Завтрак неплохой – хоть и континентальный, но кофе делают вполне сносный, а так наесться можно мыслями да свежими круассанами собственной выпечки (в других отелях они нередко покупные). Персонал доброжелательный. Поэтому отель хорош, если Вам важно близость к вокзалу и историческому центру за не слишком высокую цену.

В целом отелями мы остались довольны. Персонал везде был порядочный, и разводок типа «что то вашей фамилии нет в списке бронирования», «бронь то у вас есть, но номера все заняты», или «вы звонили по телефону, оплатите счет» (а на самом деле горничная делала телефонный звонок из нашего номера и хотела получить чаевые) слава Богу не было! Персонал везде был порядочный и приветливый. В Риме портье нам даже дал карту города и указал на ней места, которые надо посетить в первую очередь.

Про поезда в Италии

Очень подробно и толково на эту тему написано в http://nat-ka.livejournal.com/128498.html. От себя хочу добавить, что путешествовать из города в город на поезде весьма удобно, комфортно и по деньгам вполне оптимально. Билеты можно купить в автомате, но мы покупали у кассира, который вполне нормально все объяснил – на английском они вполне свободно разговаривают.

 Из Рима во Флоренцию мы планировали ехать на комфортабельном и быстром «Евростаре», но на вокзале нам объяснили, что он приходит не на главный центральный  вокзал города, и мы решили тогда воспользоваться более бюджетным рейсовым поездом, который приезжает на основной вокзал Флоренции «Санта-Мария». В принципе мы остались довольны рейсовым поездом – народу там было немного, а остановок не так уж много, как можно себе представить. За окном мелькают удивительные по красоте пейзажи. Время в пути составило 3 часа или может быть, чуть больше. Более крутой и быстрый «Евростар» добирается из Рима во Флоренцию за полтора часа по выделенному пути с гораздо большей скоростью. И мы это оценили, отправившись на «Евростаре» из Флоренции в Венецию (вокзал Санта Мария, не путать с венеция-местре!!!) примерно за 3 часа. Тут ситуация была противоположная – почти все места были заняты и не было ни одного свободного места. Единственное «но» – это задержка отправления поезда на 30 минут. Кроме того, нумерация мест в поезде оставляла желать лучшего – я так и не понял, зачем было так ее усложнять. Более того, люди еще садятся не на свои места, поэтому в случае ухода пассажира на одной из остановок и прихода другого приходилось долго и кропотливо выяснять, куда и кому садиться. Но доехали действительно быстро, хотя внутри высокая скорость движения не ощущается, а вот когда стоишь на улице, и мимо тебя проносится такой поезд, то конечно впечатляет.

Рим –городской транспорт

Итак, мы прилетели в Рим. Базовый аэропорт Рима - Леонардо да Винчи в римском пригороде Фьюмичино (Fiumicino). Добраться из аэропорта в город можно многими способами – на такси, автобусе, маршрутной электричке или на «Леонардо экспрессе». Как и многие другие, мы добирались до города именно на «Леонардо экспрессе», так как посчитали его самым комфортным и удобным вариантом. Отходят эти поезда прямо с площадки в аэропорту, но не перепутайте их с просто бесплатными электричками, которые отвозят прилетевших пассажиров из корпуса прилета в базовый корпус аэропорта. Мы вначале не поняли, что это за поезда, а потом поняли, что это единственный способ добраться до выхода из аэропорта. Так вот, «Леонардо Экспресс» идет от станции в корпусе прилета аэропорта до центрального железнодорожного вокзала «Термини». Это такие синенькие коротенькие поезда (линия Б), грязные внешне и аккуратные внутри. Экспресс идет каждые 30 минут с 6.37 до 23.37 местно времени. Время в пути – 35 минут. Но поезда часто опаздывают и сбиваются с расписания – наш опоздал на 15 мин. Билет стоит 11 евро. Его обязательно нужно компостировать! Для этого стоят специальные желтые коробочки, но многие из них скрепят, но не работают, поэтому убедитесь, что автомат поставил на вашем билете отметку. Контролеры часто проверяют билеты.

В самом Риме наземным транспортом мы не пользовались, - ходили пешком. Пользоваться метро особого желания не было – говорят, оно очень грязное и старое. Но если все же захотите, что знайте, что «схема метро в Риме очень простая – две линии, сходящиеся у вокзала Термини. Единственный нюанс – для ориентировки нужно знать конечную станцию нужного вам направления. Скажем, для поездки в Ватикан из центра города надо помнить не только станцию назначения Ottaviano-San Pietro, но и конечную станцию Battistini. Билет на городской транспорт (метро, автобусы и трамваи, он так и называется metrebus) один, на метро вы можете проехать один раз, а на автобусах – в течение 75 минут, даже выходя и пересаживаясь на другие. И уже использованным билетом метро тоже можно воспользоваться в автобусах в течение тех же 75 минут, только компостировать больше не надо».

Экскурсионным автобусом мы тоже не пользовались. Но если кому то надо, то есть и такая возможность. Как пишет один из туристов, «есть туристический маршрут №110 и двухэтажный Trambus, совершающий экскурсии по Via Appia. Оба маршрута отправляются от вокзала Термини, №110 – хорошо заметный красный автобус, Трамбус – зеленый (прямо как британский и ирландский дабл-деккеры). Есть аудиогайды на русском, кроме того, дают карту Рима с маршрутами, по которым ходят автобусы. Билет стоит 16 евро для №110 и 8 – для Трамбуса, отправление – раз в час. Учтите, что если первый имеет два этажа (открытый и закрытый), то второй – только один открытый этаж, под крышей расположены только 8 мест, которые быстро занимаются. Среди маршрутных автобусов автобусы № 40 и № 64 всего за 1 евро довезут вас от Термини, или из центра города, до Ватикана».

Говоря о городском движении, могу сказать, что вообще в Риме, как и Париже, очень много мотоциклов. Они на большой скорости ездят по узеньким римским улочкам, компанию им составляют в основном смарты и автомобили не сильно превосходящие смарт по размерам. Кстати, согласно рекламе смарт стоит не менее 10000 евро однако, но при этом в Риме их огромное множество. А вот велосипедов в Риме почти нет. Хотя во Флоренции все наоборот – много велосипедов, которым отводится до половины ширины всех дорог, и почти нет мотоциклов. Ну а уж в Венеции нет ни мотоциклов, ни велосипедов, ни машин – там только водный транспорт. В целом итальянские водители всегда останавливаются пропустить пешеходов и в положенном месте, и неположенном, и на разрешающий сигнал светофора, и на запрещающий. На узеньких пешеходных улицах и мотоциклы и машины всегда останавливаются, чтобы пропустить пешеходов, на какой скорости они бы не ехали. Поэтому в целом проблема решена хорошо – пешеходы и водители живут в согласии – никто никому не мешает, и все нормально функционирует. Благодаря этому, им и не запрещают колесить по историческому центру. В итоге пробки в Риме нами замечены не были, что особенно контрастирует с Москвой. Паркуются машины  бампер в бампер, а иногда и боком, если длина машины небольшая – это особенно смешно выглядит у смартов, зато удобно. И еще очень часто, если не постоянно, в Италии слышны вои сирены и шум вертолета, - не знаю почему, но вертолет все время курсирует над городом (то ли в полицейских целях, то ли экскурсионных), а скорая помощь часто вынуждена ехать с мигалкой. Чиновники на своих Lancia Thesis тоже нередко пользуются услугами полицейского сопровождения – но сопровождают их не гелендвагены, а просто мотоциклы.

Рим - Где вкусно и не слишком дорого поесть

Возможностей вкусно и не слишком дорого поесть в Риме очень много. Таких проблем с питанием, как Париже, здесь нет и в помине. Разве что только если вы не ярый противник итальянской кухни. Все заведения можно разделить на кафе, бары, рестораны, пиццерии, траттории и столовые (self-service). Мы в основном старались питаться в пиццериях и тратториях, так как рестораны имеют как правило завышенный ценник, а именно в траттории можно отведать настоящую итальянскую кухню, так сказать ее квинтэссенцию. А так, - конечно в Риме можно найти и китайскую кухню, и суши, и макдональдс. Но я буду говорить только об итальянских заведениях.

Как правило, пицца есть везде, причем порядка 20 разных видов, довольно большая, а ее стоимость не превышает 10 евро. Лучше всего там, где ее готовят на углях. Это самая что ни на есть настоящая итальянская пицца. Лазанья тоже впечатлила, но, что удивительно, везде она предлагается только одна – homemade (домашняя), и все, хотя даже у нас в России в итальянском ресторане минимум 4 вида лазаньи – обычная, вегетарианская, с грибами, мелазанья с баклажанами, а иногда даже яблочная лазанья. По сравнению с пиццей и лазаньей лично на меня паста произвела меньшее впечатление – было несомненно вкусно, и порции были большие, но такого вкусового эффекта, который есть у пиццы, у пасты нет. А уж совсем разочаровали так называемые брускеты, так любимые многими туристами - поджаренные горячие кусочки хлеба с помидорами и добавками. Они стоят как правило около 2-3 евро, хотя кое-где даются бесплатно в дополнение к заказанным блюдам. Так вот под брускетой итальянцы понимают конкретно то, что написано в описании. То есть просто хлебный тостик, на нем просто нарезанные помидоры, оливковое масло и просто немного базилика,  и все. Никаких специй, никаких изысков, никакого сыра. Все предельно просто. Вообще к итальянским меню во многом надо относится скептически. В качестве закуски за 3 евро мы пару раз заказывали капрезе – по описанию сыр с помидорами. Именно это нам и принесли – нарезанные помидоры и нарезанный сыр. Правда сыр очень нежный, вроде из молока буйволицы. Ну а самый яркий пример – это фруктовые салаты. Заказав фруктовый салат за 4 евро, вам принесут буквально один апельсин и два яблока (целиком, в кожуре). Так сказать полная свобода творчества, дальше можно рецепт придумать самому.

Очень важно то, что примерно с 15:00 до 19:00 (не помню точно время) большинство пиццерий, ресторанов и тратторий не работают. Мы неоднократно сталкивались с этим на собственном опыте. Приходили допустим в 1600 не могли найти ни одного открытого заведения, так что это нужно учитывать.

И еще важная деталь – помимо цен, указанных в меню, итальянцы берут «сервиццо» – плата за сервис – обычно он составляет 2 евро, но в одном недорогом заведении ценник за обслуживание взвели до 6 евро. Если хочется сэкономить на этих затратах, то можно идти в многочисленные столовые (self-service), где «сервиццо» нет, и вполне бывает неплохая еда, и видно, что берешь. Но тут есть минус – ощущения от «селф-сервиса» все же на порядок уступают заведениям с обслуживанием, так что не рекомендовал бы ориентироваться только на «селф-сервисы».

Универсальный совет, который можно дать - не ходить в те места, где у входа стоят зазывалы и которые находятся на оживленных перекрестках. Еда там может быть полуфабрикатная из микроволновки и стоит гораздо дороже, чем где либо.

Также отмечу, что не стоит удивляться, когда вам принесут чек. Так, в Италии почти повсеместно чеки написаны от руки и все подсчеты ведутся в столбик. Таков вот колорит)) Автоматика пусть остается в США.

По своему опыту могу сказать, что в Риме питаться надо в районе Тrastevere (траставер). Здесь я ничего нового не открою, - многие туристы советовали нам туда пойти, и мы не обманулись в ожиданиях. Этот район находится по другую сторону Тибра. Нужно пройти по одному из мостов и завернуть с via trastavere вправо в сторону старой части с площадью и часовней. Несмотря на то, что Тrastevere кажется очень бедным районом Рима, заведения в старой части нас порадовали своим колоритом и высоким качеством еды. В принципе приземляться можно в любом заведении на площади, но мы советуем основное – оно так и называется Тrastevere. Там в обеденное время почти все места заняты, поэтому нам повезло, - мы заняли одно из последних свободных мест. По сравнению с центром, ценники в этом районе и конкретном заведении очень маленькие – что пицца, что паста, что лазанья стоят не более 5-7 евро. Там мы ели и настоящую пиццу на углях, и настоящую мясную пасту с толстыми макаронами, и конечно настоящий тирамису. А также брускетту на закуску и настоящее домашнее вино. Кстати, с безалкогольными напитками в Италии сложнее – соков почему то нет, и разрекламированный туристами сок красных сицилийских апельсинов я так и не попробовал, - потом просто купил в магазине напиток на его основе, но это не совсем то. Тирамису пробовали во многих местах, чтобы сравнить с многочисленными российскими вариантами, но везде приносили совершенно разные десерты, которые объединяло только наличие шоколадной крошки. В Траставере тирамису кстати довольно вкусный, но во Флоренции лучше. Подводя итог, могу сказать, что заведение Тrastevere смело всем советую – лучше и колоритнее в Риме сложно найти.

Другие туристы отмечали и другие заведения в районе Траставере - Il Marchese del Grillo  Via Benedetta, Dal Menta, Rugantino, Il Romolo al giardino, "У синьоры Паолы" и другие. Вполне верю, что они тоже могут быть очень хорошими. 

Если же говорить о центре, то достаточно много ресторанчиков есть в районе фонтана Треви. Мы питались в пиццерии-спагеттерии L''Archetto (Via dell''Archetto, 00187 Rome, Italy – недалеко от Треви). Сразу отмечу, не спутайте его с одноименным заведением в Траставере. Они никак не связаны, и на удивление тот, который в Траставере малолюден и более дорогой. Мы хотели пойти и в траставеровский L''Archetto, но потом решили найти другое заведение в этом районе, хотя один из туристов настоятельно советовал посетить это заведение, ссылаясь на некую Сандру – владелицу этого ресторана. Вроде как там были замечены представители нашего опального олигархического сословия, а также кинематографическая тусовка Рима, Клинтон, и вообще народ очень любит это заведение. Вот не знаю, проверить это не удалось.

А вот та пиццерия-спагеттерия L''Archetto, в которую попали мы (в центре недалеко от Треви), нам очень понравилась. Он существует кажется с 1985 года.И официанты там были ненавязчивые, и еда – пицца – очень вкусная и не слишком дорогая, хотя дороже, чем в траставере, вино было вкусное и приятное. Так что очень хорошее заведение – рекомендую. Правда несмотря на узость улицы, рядом со столиками нередко проносились мотоциклы и машины, но нам это не мешало, наоборот прибавляло колорита.

Около фонтана Треви есть и другие неплохие заведения. Один из туристов советовал посетить заведение «Венера». «Если встать спиной к фонтану войдите во двор и тут же поверните налево в еще один двор», но нам найти сие заведение не удалось, а местные тоже затруднились назвать нам, где это заведение находится.

Еще можно поесть в уютных маленьких ресторанчиках на площади Испании или у пьяцца Навона.

Еще туристы советуют Spinosi Alberto Via del Mascherino 60-62-64. «5 минут пешком от Собора Св петра (если выберетесь в Ватикан) - лучшего места для обеда не найти такого итальянского антуража я больше нигде не наблюдала, а кормят чертовски вкусно просто до визга и треска за ушами вкусно». Но мы не добрались до сего заведения, поэтому уши не трещали  - к счастью или сожалению.

Для того, чтобы вкусить морепродукты многие в интернете рекомендовали ресторан "Ponte & Parione" Via S. Maria Dell"Anima, 62, но до него мы тоже не добрались, а морепродукты решили покушать в Венеции.

Среди мест, куда ходить не стоит, сразу несколько туристов отмечали ресторан на улице Viale Vaticano через дорогу от выхода из ватиканского музея, а также в негативе был отмечен рестораны A la Rampa, Trattoria Monti. Проверять это не было никакого желания, хотя вполне возможно, что эти негативные отзывы могли быть субъективным мнением отдельных людей, или сами рестораны уже сделали для себя выводы.

Если говорить о кофейнях, то непосредственно в римские кофейни мы не ходили – «Тирамису» можно было брать в обычных тратториях. Но туристы советовали маленькое кафе на via Nicola Salva (нужно подняться по с фонтан Треви ступенькам напротив Колизея (прямо рядом с метро Collosseo) из-за очаровательного вида, а также Via della Lungaretta (на карте она четко обозначена, берет начало прктически от моста Ponte Palatino) – «идите прямо по улице, кафе находится справа на углу за один квартал до площади, на которой и расположена церковь». Ну а самое пафосное кафе - Греко, что на виа Кондотти, ведущей к площади Испании. «Кафе знаменито тем, что в разное время там тусовалась богема всех времен и народов». Опять же нужно помнить, что на кофе есть три цены в кафе: у стойки, в зале и на террасе. У стойки самая низкая цена.

Булочных в Риме полно – в основном они сосредоточены на via Merulano – в обратную от центра сторону если идти от Термини. Выпечки там и впрямь много. Нам еще советовали булочную Roscioli (Via dei Chiavari, 34) недалеко от Кампо ди Фьоре.

Наконец, в Риме обязательно надо отведать настоящего итальянского мороженого в так называемых гелаттериях (Gelateria). Самое вкусное и оптимальное по цене у фонтана Треви, хотя есть еще и пьяцца Навона. Там очень много мороженых, но цены рознятся. Стоимость зависит от шарика – если 3 шарика на 1 рожок, то если не ошибаюсь цена не более 3 евро. Сами шарики очень вкусные – советую попробовать клубничный, апельсиновый. В жару особенно приятны лимонный (кисленький) и мятный (приятный и совсем не такой сильный как леденец). Ванильный, тирамису тоже хороши, но это уже совсем сладкие. А вот арбузный не советую – ненатуральный он, скорее как леденец. Среди мороженных советую Gelateria Valentino (via del lavatore 96) – там кстати уже давно-давно работает девушка с Украины, прекрасно разговаривающая по-русски. Нам она к тому же дала дельные советы и по питанию в городе, посоветовав очень неплохое место.

Рим - Шоппинг

Основные магазинные улицы – это виа дель Корсо от piazza dell Puoppolo и дальше и отходящие от нее лучами переулочки, виа Национале и улочки рядом с ней. На Корсо есть и совсем дорогие бутики – Армани, D&C, и другие. Есть опять же Ferrari Store, где примечательна далеко не гоночный болид на входе, а одежда, фирменные сувениры, одеколон Ferrari и многое другое. Траставер для покупок не очень хорош – в плане одежды там вообще очень низкокачественные и дешевые вещи. Говорят, интересные местечки можно найти также у Кампо дель Фиоре. Сувениры порой бывают в больших книжных магазинах – на все той же Корсо, или в районе Собора Св. Петра. Правда «легендарный ежедневник Moleskine», который советовала купить одна из туристок, так и остался для меня загадкой. В продаже я его видел, но так и не понял в чем его прелесть.

Фрукты можно купить на рыночке у фонтана Треви (работает с 6 до 12 утра) – «поверните справа, стоя у фонтана лицом к нему и пройдите по переулку метров 30 мимо сувенирных лавочек». Там можно отведать необычные фрукты. Сицилийских апельсинов там не было, но вот некий индийский диковинный фрукт с большим числом семечек и нежной мякотью типа питахайи мне понравился. В жару кстати особенно хорош.

А вообще самый дешевый способ питаться – закупаться в супермаркете. Лучше всего для этого подходит супермаркет в а здании вокзала Термини. Там и народу много, и продукты свежие – есть широкий перечень молочных продуктов, напитков. И Термини поразил обилием разных магазинов – там есть почти все. Есть даже целый магазин лаборатории Касперского! Очень улыбнул огроменный книжный магазин – пройдясь по нему, я обнаружил стойку … литературы на русском. Ладно там бы только Достоевский или Пушкин, так нет – даже «федорино горе» было. Так сказать, полный комплект от мала до велика. Вообще в Италии русских много, особенно в Венеции. Если судить по обилию народа, то складывается ощущение, что когда-нибудь Венеция вообще станет русско-китайским городом. 

Рим - достопримечательности

Если планируете поездку сами, то смело выделяйте на Рим неделю. А если брать еще и музеи, то вообще 2 недели. Город того стоит – он очень большой и очень интересный. Когда я читал рассказы путешественников про Рим, многие советовали двигаться по нему определенными маршрутами. Мне это казалось надуманным – ну зачем это нужно, разве так узнаешь город. Все равно, что некоторые туристы в Москве, которые фотографируют красную площадь с ракурса, указанного в путеводителе и потом сверяют, «сходится» ли, все ли верно? Это конечно шутка, но пользуясь советами туристов, можно Рим увидеть более эффектно, и те же достопримечательности произведут еще больший эффект, особенно Викториан, Площадь Испании. Потому что если к площади Испании выйти снизу, эффекта гораздо меньше, чем когда сверху. А уж Викториан так вообще оставит неизгладимое впечатление, если выйти на него через боковые улочки, и вдруг оказаться лицом к лицу к этому шедевру. Просто всплеск эмоций увидеть ни с того ни с сего такое сооружение. Ни с чем не сравнимо, ни одна фотография не передаст.

 Особенно по Риму надо погулять вечером или ночью. Это совсем другой Рим. Колизей и Викториан – это просто фантастика – застывшее в веках прошлое в настоящем времени. Особенно колизей, вдоль которого проходит автодорога – прошлое и современность спокойно соседствуют друг с другом.  Можно часами смотреть на ночной Колизей или Викториан и задумываться о прошлом, настоящем, будущем. Все же Рим не случайно вечный город. Обойдя Викториан справа, можно постепенно попасть наверх на площадку с фонтаном (не помню название) на холме, а откуда легко спуститься вниз уже с другой стороны вдоль Викториана  -  остается очень сильное впечатление от города внизу. С точки зрения панорамы, да и просто. Днем там менее интересно. Поэтому настоятельно советую прогуляться в районе Колизея-Викториана в вечернее время. Правда около колизея гулять не так приятно, - там в глубине просто огромное количество индусов, пытающихся продать или просто всучить тебе разные товары, а в темном переулке они это делают особенно настойчиво, а учитывая их количество, гулять там в это время не очень то комфортно. Кстати, к назойливости тамошних продавцом постепенно привыкаешь, но такое твердое их желание всучить розы, шарфы или светящиеся шары вызывает отторжение. Но не было бы бизнеса, если бы он не приносил доход – значит, кто-то на это все же клюет.

 Днем сюда тоже интересно прийти, но в основном за счет форума, который ночью не подсвечивается. Форум тоже впечатлил – полуразрушенные колонны, остатки древнего города – и все это сохранено до наших дней, и никто не торопится строить на их месте небоскребы, никто не устраивает на их месте свалку, - нет, напротив, этот форум стал еще одной интересной достопримечательностью города, нитью, связывающей Рим древний и нынешний. Единственное – совсем не понятно, как уважающие себя римляне позволили разместить в самом центре на соборе рекламу Hyundai I20. Очень портит панораму – аляповато и не кстати. Я понимаю, если бы уж итальянский же Fiat, но корейский Hyundai…

А еще в этом районе у Колизея и у форума полно людей в костюме гладиаторов, которые советуют с ними сняться за деньги. Довольно забавно видеть их в таком количестве. Хотя, честно говоря, не все они походят на настоящих – у многих фигура совсем не та. Для меня эталоном гладиатора является Рассел Кроу из одноименного фильма. Людей такого типажа в костюме гладиаторов в Риме я видел всего парочку, а остальные – суррогаты, - многие даже без шлема. А уж особенно забавно было поздно вечером, когда один гладиатор советовал нам сняться с ним. Когда мы отказались, он просто собрал сумку и пошел домой. Это было очень смешно, - по улице шли люди, и такой вот молодец с походной сумкой. Параллельно, он еще разговаривал по мобильнику (вот верх прогресса для гладиатора). Представляю, как он такой «потерявшийся во времени» в автобус сел, или в метро. В общем Иван Васильевич меняет профессию. А еще в Риме часто встречаются так называемые живые статуи – на этот раз заделанные под египтян. Когда они стоят, то очень похожи на статуи, но опять же очень смешно видеть их на оживленных улицах города в шлепанцах и с походными сумками.

Вечером стоит сходить и на площадь Республики, она тоже производит впечатление благодаря изысканной подсветке. Причем здания расположены полукругом, так что ты волей неволей оказываешь в центре площади, и это впечатляет.

Несомненно, стоит погулять по побережью Тибра – выдающихся достопримечательностей по пути почти нет, да и совсем внизу вдоль реки никто не гуляет, однако мне очень понравилось, - остается впечатление настоящей римской теплой осени. Плюс на набережной на другом берегу есть и «вернисажные» лавки, где продают картины. Поэтому на мой взгляд, набережная тоже очень придает ярких красок Риму.

Перейдя через один из мостов, Вы попадаете в Траставер, чтобы узнать другой Рим, в хорошем смысле. Он более бедный, но не менее античный. Там как в фильмах Фелини узкие улочки, между домами раскинуты веревки с бельем, - в общем неизгладимое впечатление оставляет.

Конечно же, стоит сходить в Ватикан. Расположен он вполне в черте города, и конечно впечатляет, что и говорить. Поэтому наверно добавить тут и нечего, - лучше один раз увидеть, что сто раз услышать. Внутрь в музеи Ватикана – это уже на любителя, а в основной музей впускают и так, как впрочем и в сам собор огромных размеров. Там же недалеко продается множество сувениров.

Не так далеко от Ватикана расположена крепость Сант Анджело, куда тоже стоит сходить по пути из Ватикана в город. Рядом с крепостью расположен милый парк, который оказался очень кстати потому, что мы устали от длительного изучения Ватикана при жаркой погоде. Поэтому попасть в тихий зеленый парк рядом с такой величественной крепостью советую. Сам парк идеально подходит для отдыха и «утрамбовывания» впечатлений, олицетворяя спокойствие и умиротворенность.  Кстати, там же играют молодые римляне. Крепость они используют как средства для отбития мяча в футболе. На то она и крепость – многоцелового назначения. Кто –то будет стоять и восхищаться, кто-то заснимет и пройдет мимо, а кто-то использует для улучшения свих футбольных навыков)). По парку кстати можно пройти вниз, а потом через ярмарку вновь попасть на набережную. 

Конечно же, надо сходить к фонтану Треви. Фотографии не передают колорита этого места. К слову, у фонтана всегда много народа, так что его не снять и к нему не протолкнуться. Такова популярность этого места!

Еще одной точкой притяжения является площадь Испании, в частности знаменитая испанская лестница. Особенно там хорошо вечером. По обилию народа чем то похоже на холм возле Базилики Сакр-кер на Монмартре в Париже. Там можно просто сесть на многочисленных ступеньках и наслаждаться Римом.

Также очень впечатлила Пьяца Пополло, с которой начинается виа Корсо. Там можно просто сесть возле колонны в центре и лицезреть город. Особенно замечательная открывается панорама на Рим сверху, если подняться по ступенькам и оказаться на вершине холма в парке Боргезе, когда Пьяца Пополло находится внизу, и центр города виден как на  ладони. Кстати, с точки зрения панорамы несомненно советую именно  Пьяца Пополло. Мы там были уже накануне вечера во время заката, поэтому Рим сверху был особенно красив. С этой площадки несложно добраться по парку Боргезе и до другой смотровой площадки, расположенной около Испанской лестницы, что мы и сделали, а уже оттуда спустились собственно к испанской лестнице.

Еще одна замечательная панорамная смотровая площадка расположена в Траставере (уж не знаю, какой именно это холм, видимо Авентин), ее несложно найти, она в самом конце этого района, и с нее открывается еще более обширная панорама города причем сразу с разных уровней. Самой верхней панорамной точкой этого холма является статуя Джузеппе Гарибальди. Там же на этом холме кстати, проходили и съемки какого то местного фильма, также в этом месте справляют свадьбы.

Поэтому советую посетить эти смотровые площадки, хотя бы одну из них, а можно и на все, если не лень высоко подниматься.

Не так далеко от Термини расположена «Санта мария маджоре» – туда стоит сходить, но если честно меня после ватиканских соборов она уже не так впечатлила.

Если останется время, и немного надоест гулять по центру, то советую заглянуть на via Merulano – эта улица недалеко от вокзала Термини, она правда уводит в противоположную сторону от центра в бедные  и прозаичные кварталы Рима, поэтому можно просто пройти по ней, а потом по ней же и вернуться обратно, а можно посмотреть, как живут простые люди. Сама via Merulano примечательна тем, что это просто красивая улица, по которой приятно пройтись днем, и там почти нет туристов. Чем то напоминает улицы любимой мною Барселоны. Кроме всего прочего, здесь расположены неплохие нормальные магазины – продуктовые, булочные, откуда доносится свежий запах только что испеченных изделий, а также книжные лавки. 

А вообще историю в Риме можно выискать где угодно. Недавно прочитал, что даже современный вокзал Термини можно рассматривать в этих позиций. Так, по словам одного из туристов, если обойти вокруг парфюмерного магазина Sephora, то с одной из ее сторон сохранился кусок античной стены!

Флоренция: достопримечательности

По сравнению с Римом, центр Флоренции существенно меньше и совсем не похож на Рим.

«Если Рим – это поистине великий город, удачно сочетающий в себе античность, средневековье и современность, то Флоренция – это самый что ни на есть аутентичный город, как будто навсегда застывший в 15-16 веках». Тем не менее, Флоренция не менее чарующий город, а ансамбль главного собора Флоренции Санта Мария дель Фиоре, колокольни Джотто и Баптистерии  просто великолепны и днем, и ночью. Приятный зеленый цвет, рыже-коричневый купол собора смотрятся неповторимо. Даже в Риме нет ничего похожего.

Кстати, можно забраться наверх, откуда открывается панорама на город. Вход на купол (6 евро, пн.-пт. 8.30-17.00, только пешком, около 530 ступенек.) с левой стороны от входа, если стоять лицом к собору. Также там можно подняться на колокольню Джотто.

Совсем рядом от Санта Марии находится площадь Синьории, где расположена та самая галерея Уфицци. Там же рядом со входом стоит копия Давида и другие статуи. В галерею Уфицци мы не ходили – очередь в нее оставалась значительной на протяжении всего дня.  Поэтому проще заранее бронировать билеты на на сайте флорентийских музеев www.florence-museum.com/booking.htm или через http://www.b-ticket.com/b-ticket/uffizi/. Переплата с билета составляет 3 евро. Как пишут туристы, в назначенное время вы подойдете к двери под номером 3, обменяете письмо с кодом бронирования, пришедшее к вам по электронной почте на билеты, и пройдете в очередь (очень маленькую) из индивидуальных экскурсантов, заранее забронировавших себе билеты и через минут 10 окажетесь в Уффици.

Конечно же, стоит сходить на Понте Векио, чтобы посмотреть, каков может быть мост. Когда идешь по нему темным вечером вообще не замечаешь, что это мост. Мы так шли и дошли почти до дворца Петти и потом вдруг вспоминаем – а мост то где??? Оказывается, мы прошли по нему и не заметили, - вот таков он. Взгляните на фотографии и вам станет понятно, почему может сложиться такое впечатление. На мосту всегда полно народа, а вечером там играет на гитаре лирические итальянские мелодии один музыкант. В это же время в центре города играют классику, зачастую выходцы из СНГ или Восточной Европы. В это время собираются люди, некоторые даже танцуют под музыку.

Стоит прогуляться по Кальцайоли– путь от Дуомо ко второму центру города. Туристы не оставляют в покое и фонтан Кабанчик. «По преданию, в XVI веке в городе появился дикий кабан, своим ревом вселявший ужас в жителей. Напуганные флорентийцы заперлись в домах, и только один маленький мальчик подошел к зверю и погладил его по мордочке. Кабан присмирел и вскоре ушел из города. В наше время, по традиции, надо загадать желание и положить монетку в пасть кабанчику. Монетка выскользнет под его копыта, где находится решетка, и если упадет в узкие щелочки, то загаданное желание непременно сбудется. После этого следует поблагодарить кабанчика и потереть ему пятачок».

Стоит помнить, что почти все базилики имеют привычку закрываться на сиесту. Обычно все закрыто с 12-30 до 15-30. Кроме того, входы в абсолютно все объекты культурного наследия Флоренции платны. Как сказал нам один итальянец, во Флоренции бесплатно можно пройти только на Понте Векио, что является полной противоположностью Риму. Так что готовьтесь выложить суммы. Впрочем, наши туристы и здесь готовы проявить смекалку. Мне ненароком запомнился совет одной из туристок: «Путеводитель советовал нам зайти в ворота виллы Альдобрандини (арка, у входа в которую написано «Институт унификации частного права»), полюбоваться фонтаном с красными рыбками, и оттуда подняться в замечательный апельсиновый сад. Однако дошли мы только до фонтана: далее охрана перегородила нам дорогу и попросила не нарушать право частной собственности но мы нашли другой вход! Для этого нужно выйти из ворот этой самой виллы, пройти вниз по улице Панисперна до церкви (буквально метров 20), повернуть налево и пройти до калитки, через которую видно лестницу с античными статуями. Поднимитесь вверх – и вы в апельсиновом саду с уникальными видами на форум Траяна, площадь Маньянаполи внизу, где вообще никого нет кроме двух-трех римлян, читающих газету». Поскольку как-то было немного времени, тоже решил попробовать, но не нашел ни сад с апельсинами, ни указанную улицу, и решил, что хватит мне апельсинов и пошел на пьяцца Микельанджело.

Вот на пьяцца Микельанджело надо сходить! Оттуда со многих мест открывается очень отличная панорама на город. Особенно, кстати она хороша вечером во время заката. Но и днем тоже Флоренция прямо как на ладони. Там же кстати на площадке расположена еще одна копия Давида, но в отличие от той, которая стоит у Уфицци, эта сохранилась заметно хуже и облезла во многих местах.

Флоренция – Где вкусно и не слишком дорого поесть

Пожалуй, именно от нашего гастрономического опыта во Флоренции у нас осталось самое приятное впечатление о еде в этом путешествии. В этом «виновна» Trattoria La Casalinga (Via dei Michelozzi,9r, www.trattorialacasalinga.it), которую обязательно советуем посетить. Мы были в этом заведении по совету одного из путешественников в интернете и готовы подписаться над каждым его словом! Это настоящая траттория с итальянской атмосферой, исконно итальянской вкусной, но недорогой едой и виртуозами официантами. Она расположена недалеко от дворца Петти по другую сторону реки. Попасть туда нам оказалось нелегко – в первый день мы пришли пол-четвертого,  когда она уже не работала, а во второй раз все столики на первый взгляд были заняты, поэтому образовалась очередь, в которую мы встали. Официанты очень пытались  разрулить эту очередь, все время учтиво спрашивали, на сколько человек нужен столик, ходили вглубь, возвращались и пожимали плечами, что пока мол нет, но скоро освободятся. И вот, наконец, нас позвали вглубь траттории. Народа действительно было много, и вот незадача – с десяток столиков подряд оказались свободны. Так вот создается ажиотаж и искусственное удовлетворение, от того что тебе удалось попасть в такое заведение. Хитрый итальянский прием) Но нас такой трюк скорее развеселил, чем огорчил.

В самом заведении очень харизматичные официанты – в зале стоит постоянный шум, звон посуды, голоса, а официанты-виртуозы бегают по залу, принимают заказы и общаются с завсегдатыми. Так что это не заведение для тихого романтического вечера. Туристов здесь мало, в основном свои, итальянцы. Многие ходят в это заведение постоянно, поэтому с ними официанты долго общаются, подсаживаются за столик, вместе пьют, а кое-кто из официантов вообще при нас между делом раскупорил бутылочку пива и слегка ее осушил. В общем все очень-очень мило и крайне колоритно. Сама еда тоже italia original. Лично я отведал «песто» – это паста с базиликом, орехами и чесноком. Довольно вкусно и непохоже на то, что делают в российских ресторанах. В качестве закуски взяли шпинат - тоже вполне приятно. А наповал нас сразил Тирамису. Такого я нигде не ел, - нежный, тающий во рту, домашний и мягкий, и ооочень вкусный. Поэтому даже если вы не сладкоежка, возьмите – больше нигде такой не отведаете. И вино замечательное. Причем цены в заведении вполне адекватные – любые блюда стоят не более 6 евро.  В среднем ценник на человека включая закуски, горячее, вино и десерт 12 евро. Самое веселое – это когда официант подошел и стал подводить счет – мы ему просто говорили, что заказывали, а он записывал, а потом просто складывал в уме. Было видно, что он раза 2 сбился со счета, поэтому еще раз посмотрев на пустые тарелки он нарисовал на глаз примерную сумму заказанного, корректируя затраты на сервис. В общем хотите узнать настоящую Италию – идите в Trattoria La Casalinga – не пожалеете.

Еще одно место которое тоже вычитали в рассказах туристов, и которое также вполне понравилось – это столовая "Леонардо" («конкретно столовая») в 1 квартале от Санта Марии! Становитесь спиной к Собору и идете слева от Баптистерия. Во втором квартале от соборной площади между двух магазинов есть лестница наверх. На втором этаже и расположено "Леонардо". Интерьеры столовские, но уютные, а еда самая что на есть итальянская. Очень удобно, что видно, что берешь. Многие берут пасты с морепродуктами, мы же брали томатную с чесночком – слегка остренькая, в самый раз. Вино дешевое. Лазанья, бифштекс, говорят тоже неплохие. И работники столовой здесь тоже очень харизматичные и приветливые. Единственное – столовая тоже имеет режимы работы, поэтому мы вновь опоздали туда и были вынуждены ждать ее открытия вечером, кажется в 1845 и были ее почетными первыми посетителями, зато потом народа там оказалось очень много.

Если говорить о других заведениях, то туристы пишут, что хорошие пиццерии расположены вокруг Сан-Лоренцо, в частности напротив памятника Анне-Марии-Луизе (того, что за оградой церкви) есть недорогая и хорошая пиццерия. Кто-то даже хвалит недорогой ресторанчик на мосту Понте Веккио, где большие порции и демократичные цены. Но мы туда не ходили. И «самый лучший шоколад» на пьяцца Синьории угловой дом по диагонали от галереи Уффици) тоже попробовать не успели.

Нам кстати повезло, что во время нашего пребывания в городе была сельхозярмарка – поэтому можно было попробовать и купить различные сыры и вина. Особо необычных сыров кстати не было, - все вполне скромненько, просто некоторые, например, из козьего молока. Зато по вкусу хоть и не экзотические, но весьма нежные – у нас таких опять же не купишь. А уж пиво со вкусом каштана – это вообще мега-экзотика.

Флоренция – шопинг

Шопинг во Флоренции сосредоточен на улицах Торнабуони (Tornabuoni) и отходящей от нее Нуове (V.della V. Nuova). Via Tornabuoni – бутики, via Calzaiuoli – множество магазинов, via Cerretani – от вокзала к Дуомо, via del Corso – куча магазинчиков. На площади Республики есть универмаг La Rinascente. Купить недорогих сувениров можно на рынке Сан Лоренцо, который рядом со станцией Санта Мария Новелла.

А еще во Флоренции как городе Тосканы везде продают кожаные изделия. Цены весьма высоки, но кое-где не в бутиках можно найти очень даже недорогие, но очень качественные куртки и другие кожаные изделия.

Покупать продукты во Флоренции можно в центре в супермаркете Standa на via Pietrapiana, в 5 минутах ходьбы от Дуомо.

Венеция: Достопримечательности

Универсальных советов и маршрутов и прогулок по Венеции посоветовать не могу – стоит только выйти из здания вокзала, как сразу мгновенно попадаешь в настоящую Венецию с ее каналами, водным транспортом и потрясающей красотой. Гулять можно бесконечно долго – благо каналов и причудливых мостиков полно. Картой пользоваться сложнее, так как все улицы – узенькие пешеходки, бывает и так, что идешь по узенькой дорожке, а в конце тупик – вода. Очень много уютных уголков и мест, где можно просто остановиться, наслаждаться видами и наблюдать за водой. Кстати, вопреки некоторым комментариям, в Венеции ничем плохим не пахнет, все вполне терпимо. 

Автомобилей, мотоциклов и велосипедов здесь нет вообще – есть только каналы и водный транспорт. И скорая помощь, и полиция, и такси, и грузовой транспорт – все на воде. Да и правил на воде особо никаких и нет – в тесном канале разъехаться не так сложно, для этого многие гондольеры отталкиваются ногами от близлежащих стен домов.

Конечно, стоит прогуляться вдоль гранд-канала, сходить в центр на площадь Сан Марко, где кстати очень уж много туристов – вообще не развернуться. Осмотрев площадь Сан Марко, можно прогуляться вдоль набережной. Там народу немного меньше, зато открываются замечательные виды на залив. В конце набережной расположен небольшой парк, но там мало чего интересного. А вот на набережной можно посидеть и проводить взглядом парочку крупнейших паромов с обилием людей на борту, которые вечером курсируют из Венеции в другие города. Не знаю, куда они следуют, но на многих было написано «Панама». Так что вполне возможно, что океанские.

Кстати, на площади Сан Марко в день нашего нахождения в Венеции было небольшое затопление – внушительная часть площади была в воде! Продавцы сувенирных магазинов в зоне затопления разводили руками. А люди ходили по специально заготовленным деревяшкам, но некоторые снимали обувь и шлепали прямо по воде. Однако увидеть потопление было тоже любопытно, оно тут нередко. Не случайно в описании нашего отеля было написано, что в случае затопления отель обязуется выдать нам резиновые башмаки. А еще приятно сидеть на скамейке у воды, когда каждая волна затопляет низ скамейки, так что только успевай поднимать ноги.

Помимо набережной у Сан-Марко рекомендую зависнуть между центром и вокзалом, где много каналов, а также много разных возможностей выйти к гранд-каналу. Там и туристов поменьше, и виды красивые открываются. Погуляв вдоль канала, мы увидели на той стороне гранд-канала большую базилику «Санта-Мария Салюте», и появилось желание перейти на тот берег. В одном из мест мы наконец нашли большой мост, и вскоре оказались на другом берегу от Сан Марко. И не пожалели! В начале мы посмотрели академию искусств снаружи, внутри играли скрипачи, и можно было долго стоять и наслаждаться их игрой. После мы попали на окраину острова на специальную площадку, откуда как на ладони виден основной остров с площадью Сан Марко, и всеми объектами, которые мы посмотрели на том берегу, выходя к заливу. Место это легко узнать – там еще стоит статуя смешного мальчика – видимо Давида в молодости)). Там же по пути в базилику есть табличка на русском языке о том, что там в одном из домов на набережной жил Бродский.

Оттуда мы наконец дошли до базилики «Санта-Мария Салюте». Зашли внутрь, там как раз шла служба. Внутри базилика впечатлила, да и снаружи место хорошее – не так много народа, но весь центр Венеции виден. Так что рекомендую дойти до этой базилики – она несомненно того стоит. 

Путь из базилики обратно к мосту идет тоже через примечательный квартал, где кстати была выставлена коллекция современного искусства Пегги Гуггенхайма, и  еще интересная коллекция, а также музей естественной истории. Довольно любопытно. А вот выставка искусства Марокко на Сан Марко со всякими стилизованными человеческими языками кажется лишней.

Вообще в музеи на Сан-марко не ходили – просто времени не было. Но говорят, что по одному билету (8 евро) можно посетить Дворец дожей, Музей Коррер, археологический музей и библиотеку Св. Марка.

Также для интереса мы погуляли и по более рабочим кварталам Венеции (по направлению к выходу на море), где по каналам плывут грузовые суда, мало туристов, и живут самые простые люди. Тоже красиво, тоже Венеция, хочу ощущения другие. 

А вот ночью по Венеции ходить не советую – в отличие от Рима тут очень мало чего подсвечивается, поэтому даже банальная дорога из центра на вокзал оказывается поиском приключений. Зато если придерживаться общего направления движения толпы, то и карта не нужна. Кстати, на мой взгляд, Венеция бы очень выиграла, если бы каналы и достопримечательности подсвечивались. Тогда и гондолы были бы вечером востребованы даже больше, чем днем.

Венеция – Где вкусно и не слишком дорого поесть

Многие небезосновательно говорят, что в Венеции сложно нормально поесть из-за неоправданных высоких цен. Для посвященных в городе действует негласное правило – не есть в районе Сан Марко - центральной части Венеции, расположенной между площадью Сан Марко и мостом Риальто. Возможно, так оно и есть, так как непосредственно в центре или в очень живописных местах с видом на канал цены и впрямь были высокие, качество с виду не самое высокое, и были навязчивые зазывалы. В такие места стоит идти, чтобы просто насладиться атмосферой, особенно вечером. Именно это и делают подавляющее большинство посетителей этих заведений. И наверно оно того стоит, потому что ни в одном другом городе ничего подобного нет.

Довольно любопытно, что из-за обилия русских, почти в каждом заведении в центре в меню есть русский флаг, многие рестораны предлагают меню на русском (в Риме такого не встречал).

Итак, если же исходить исключительно из качества еды, то могу посоветовать столовую (Self service) прямо в центральной части города. Чтобы туда попасть, надо из центра идти в сторону Реальто, и не переходя через него, завернуть налево вдоль набережной и найти надпись Self serviсe. Если же идете с вокзала на Сан Марко, то надо пройти по мосту Реальто, завернуть направо и пройти метров 50 вдоль набережной. Слева будет надпись Self serviсe. В этом заведении всегда полно народа, выстраиваются очереди и именно туда часто направляют туристические группы. В этом заведении можно поесть нежную и вкусную немясную лазанью или мясной стейк с овощами.

По совету «бывалых», нашли еще недалеко от вокзала тоже очень милую тратторию Da Luca e Fred (Rio Tera San Leonardo, 1518 Cannaregio). Она расположена, к сожалению, не у воды, но очень уютна и колоритна. В заведении очень приятно сидеть на свежем воздухе. Меню здесь довольно небольшое, - зато практически все блюда с морепродуктами. Мы заказывали черную пасту с морепродуктами – к сожалению, не помню точное название. Но блюдо впечатлило своей необычностью – полностью черные макароны с рыбой в чернилах каракатиц. На вкус тоже нормально. Такого сам не сделаешь! Тирамису здесь кстати тоже неплохой. Есть у них и спепредложения  - например, лазанья, гриль-микст и салат обойдутся всего в 13.50 евро без каких-либо дополнительный поборов. Вино лучше брать у стойки, чем заказывать у официанта. Качество не хуже, а вот цены значительно отличаются.

В плане еды больше нигде не был – как то было не до этого в таком городе. Но другие туристы также советовали следующее заведение: «с пьяцы Сан-Марко, стоя спиной к каналу, пройдите в левую арку под музеем Коррер, поверните направо и следуйте вверх по торговой улочке Frezzeria по направлению к мосту Риалто. Если не путаю, то во втором повороте направо (улочка Zorzi) или в третьем направо (улочка Piscina) увидите проулочек с рестораном и надписью self-service. Если вы все-таки его обнаружили, то пройдите за кассу во внутренний дворик. Там совершенно замечательный патио, с крышей из вьющихся растений и клетками с птичками».

Говоря о кафе, обычно упоминают "Флориан" 1720 года, где пили кофе Хемингуей и Байрон. От этих простых фактов, у людей посвященных захватывает дух, поэтому многие ходят в кафе “Флориан” как в музей. Но мы, честно говоря, не сторонники таких заведений, - больше любим милые приятные нераскрученные кафе с хорошим кофе и вкусной свежей выпечкой. И с этим в Венеции проблем нет. Булочных и магазинов для сладкоежек на каждом шагу, как сувенирных лавок. Там можно отведать и всевозможные булочки с марципаном, и орехово-фисташковые коржики, и трубочки с ванильным кремом и много чего другого. Все там очень вкусно, но выглядит красивее, чем есть на самом деле. Сами витрины очень аппетитно оформлены.

А вообще в Венеции довольно удобно и незатратно перекусывать небольшими кусками пиццы. Их делают во многих местах недалеко от центра – отрезают внушительный кусок за 3 евро, и все. Пиццы вкусные, но есть их сложно – остановиться, чтобы спокойно поесть негде, а сами пиццы очень горячие. Зато свежие и вполне вкусные! Пирожки типа «кватро фрамаджи» менее предпочтительны – четырех сыров там не чувствуется, но все равно вкусно и сытно. Мороженое не покупали, но оно тоже там есть в большом количестве, фреши тоже, но из простых апельсинов – несицилийских.

В Венеции довольно много супермаркетов. Как пишут туристы, супермаркеты Coop есть у Пьяццале Рома, на острове Мурано - у музея стекла, на острове Лидо - на улице дожа Доменико Микьеля (эта улица проходит параллельно Гран Виале, на которой, кстати, есть супермаркет австрийской сети Billa).

Венеция – Шоппинг

В Венеции шопинг сосредоточен в центре города и у вокзала, и там во всех магазинах продаются изделия из венецианского и муранского стекла – прежде всего, пепельницы и ювелирные украшения. Все очень красиво и по достаточно низким ценам по сравнению с Россией. Опять же устраиваются распродажи и сами цены ниже, чем на эти же изделия в Риме. А уж карнавальные маски вообще шедевры – их делают вручную, некоторые даже при тебе, причем одинаковых нет, просто глаз не оторвать. Есть маленькие, есть большие. Поэтому вполне достаточно сувениров, которые можно привезти на память.

Что меня совсем убило – так это фразы на русском на некоторых магазинах «настоящее муранское стекло, китайских подделок не продаем». Отдельные магазины пестрели надписью «У нас можно расплатиться рублями».

Венеция - Транспорт: вапоретто, трагетто и гондолы

Если хочется покататься по каналам, а это вполне закономерное желание, то это можно сделать несколькими путями. Во-первых, по каналам плывут водные автобусы (вапоретто) – довольно просторные, но людей в них набивается очень много, поэтому хорошо видно только самым проворным. Более комфортное перемещение обеспечивает такси, но стоит это уже других денег. Ну а самый шик прокатиться на элегантной классической черной гондоле.  Но за это удовольствие придется заплатить не менее 90 евро в час, а некоторые требуют и 120 евро – тут все зависит от конкретного гондольера. Утром они готовы скинуть цену до 60. Искать их не надо – они стоят в самых разных местах в центре. Правда форма у них не такая, как могла бы быть. Колоритных гондольеров мало – в основном парни без специальных головных уборов, некоторые при этом курят, пока управляют гондолой. Но если хочется сказки, то можно заплатить и тогда Венеция точно оставит незабываемые в хорошем смысле впечатления. Кстати, несмотря на цену, желающих кататься на гондоле очень много, особенно с Востока. Можно даже с песнями за отдельную плату.

Единственное лично мне показалось, что зря в Венеции транспорт так сильно унифицирован. Никакой свободы в оформлении гондолы- все одинаково строгие черного цвета. Раньше говорят, такого не было. Но видно, что тут все строго, и кому попало на воды доступ закрыт – как современной технике, так и вычурно раскрашенным гондолам – классический имидж надо сохранять.

Кстати, самый шик – это приехать в свой отель по воде – некоторые отели раньше не имели возможность принять посетителей как то иначе! Теперь же те немногие отели, кто пострадал из-за этого (не все постояльцы видимо были готовы каждый раз пользоваться услугами водного такси при выходе и входе в гостиницу), самостоятельно построили крытые мостики между корпусами, чтобы можно было выйти на сушу. Кстати, не везде построили хорошо – где-то явно дисгармонирует с историческим обликом города. Правда те же Hilton имеют свои специальные такси, которые видно достаточно много в городе.

Несмотря на то, что нам не пришлось пользоваться Вапоретто, все же отмечу пару строк о них, на которые обращают внимание другие туристы. Итак, Вапоретто - ходят они медленно, но по расписанию, которое висит на остановках. Билеты на них надо компостировать. Стоимость проезда на вапоретто для туристов– 6 евро или 6,5 евро за одну поездку. Билетик действием 12 часов стоит 14 евро. Есть различные проездные, которые позволяют в течение оговоренного времени сколь угодно часто пользоваться вапоретто и автобусами в Местре и на Лидо.  «Если же вы хотите быстро добраться от ж.д.-вокзала или автовокзала до какого-либо периферийного района Венеции или до Лидо, используйте маршруты №51 и 52. Они описывают круги вокруг Венеции, делая относительно мало остановок: №52 – по часовой стрелке, №51 – против часовой. Маршрут №82 позволяет ускорить в сравнении с №1 экскурсию по Большому каналу, а также добраться на остров Джудекка. На нем можно добраться и до вокзала. Маршруты №41 и 42 хороши тем, что с их помощью можно очутиться на острове Мурано. Если у вас достаточно времени, с Мурано на маршруте LN или его подварианте LN Nord можно доплыть до более далекого острова Бурано, откуда на трагетто T рукой подать до острова Торчелло». Перебраться на другой берег можно за 3 евро на специальной гондоле - трагетто- паром через канал. --Вапоретто №1 – самый главный туристический маршрут (он же – самый медленный), идет по Большому каналу от автовокзала Пьяццале Рома до острова Лидо и обратно. Но отправляться лучше с конечной Пьяццале Рома, чтобы занять лучшие места впереди на открытой палубе вапоретто».

Ну и наконец, чтобы уехать в аэропорт, достаточно дойти до площади Рима (пьяца Рома), и оттуда отходит обыкновенный маршрутный автобус  в аэропорт. Едет он быстро, но по очень неживописным районам, которые вообще сложно назвать Венецией – такой контраст с основной Венецией.

Вместо заключения:

Буду рад, если мой рассказ показался вам полезным. Многое наверняка осталось за кадром, так что смело задавайте вопросы и пишите отзывы. Еще раз большое спасибо всем, кто размещал здесь свои рассказы – нам они очень помогли! И до встречи в Италии!!! Хочется верить, что будет возможность вновь туда приехать!

100dorog.ru

Зимний Рим!!! | Рим | Италия | Отзывы по странам

Уже несколько месяцев прошло, как я вернулась из Рима, но «вечный город» до сих пор не идет у меня из головы, так и тянет, уже в сотый раз, пересмотреть фотки, чтобы хотя бы на время воскресить это ощущение праздника!

Благополучно получаем все документы за два дня до вылета, и вот, 8.30 утра, Шереметьево-II, и рейс Аэрофлота Москва-Рим. Про перелет ничего особенного писать нет смысла, обычный международный Аэрофлот (3,5 часа полета). Январский Рим (31-е января!) встречает нас ясным голубым небом и 13-ю градусами тепла (в Москве при вылете было -10). Выгружаемся из самолета, едем по Sky Bridge (поезд, курсирует между терминалами аэропорта им. Леонардо да Винчи (Fuimicino)) на паспортный контроль, и уже через полчаса выходим из «зеленого коридора».

Выходим в полной уверенности, что нас давно ждет водитель заказанного из Москвы такси, но не тут-то было! Водителя нашего не было, и еще минут 15 мы грустно слонялись по зданию зала прилета. Потеряв терпение, я отыскала других водил, гужевавшихся у стойки Information, которые и предложили добросить нас до отеля всего…за 200 евро (притом трансфер стоил нам 100)!

Начиная верить в «барыжничество» итальянцев, вежливо отказываюсь, и еще полчаса мы болтаемся по залу. Тут распахивается дверь, и в здание влетает запыхавшийся маленький итальяшка, вылитый молодой Денни де Вито, с табличкой с моим именем в руке! Кидаемся к нему, он рассыпается в извинениях на забавной смеси «французского с нижегородским», и почти на руках несет нас вместе с чемоданами к машине. Надо сказать, свое опоздание он отработал – по дороге в отель провел нам мини-экскурсию по Риму, сделал небольшие остановки у Треви, Коллизея и Сан-Пьетро.

Отель Savoy****lux находится на пересечении Via Ludovisi и Via Venetto (т. е. сосредоточения той самой dolce vita – «сладкой жизни»), в самом центре Рима, в двух шагах от Испанской лестницы, виллы Медичи и площади Барберини. Здание 19-го века, как и большинство отелей в историческом центре города. Сервис отличный, уборка, смена полотенец/белья – ежедневно, номер просторный, но уютный, с сейфом, кондиционером и холодильником, завтраки тоже не оставляли голодными.

До метро Spagna и Barberini – по 5 минут пешком, так же в пяти минутах – Via dei Condotti (римская «улица бутиков»), а оттуда рукой подать до Via del Corso. Сказать честно, этот отель обошелся нам очень недешево! За те же деньги можно было бы, наверное, недели три жить в трешке у вокзала Термини, т. е. в районе, который в основном предлагают в составе групповых туров. Возможно, кому-то и нравится этот район, но мне он показался очень неуютным, грязным, неприятно было обилие…ну скажем так – нацменьшинств в худшем их проявлении, и я трижды порадовалась своей «расточительности»!

Почти все время в Риме мы ходили пешком. На метро ездили пару раз, плюс один день пользовались Roma Bus (ближайшая к нам остановка находилась на площади Барберини). Удобная, кстати сказать, вещь, опробованная еще в Барселоне – покупаешь билет за 18 евро, и сутки можешь кататься по кругу по всем наиболее известным достопримечательностям города. Выходить можно на любой остановке, а потом садиться на следующий автобус, сколько хочешь раз в течение суток. Фишка очень удобная, учитывая, что метро в Риме, из-за огромного количества древностей в земле, развито очень плохо (всего две линии), и этот автобус, особенно в первые дни – отличный выход из положения, т. к. проходит по всем значимым районам города. Неоднократно наблюдала в этих автобусах спящих японцев.

В первый день, побросав чемоданы в номере, ринулись в ресторанчик у Spanish Steps – аэрофлотовский «сухой паек» к этому времени окончательно выветрился из воспоминаний! И вот тут выяснилась презабавная особенность итальянского гостеприимства! Если взять кофе у бара и выпить его прямо там, залпом, то чашечка, например, капуччино обойдется в три евро (это у Испанской лестницы, а на Piazza Navona и у San Pietro дороже), а если сядешь за столик, то уже в пять. Плюс итальянцы имеют наглость сдирать за «накрытие стола» по четыре евро за каждого человека (т. е. за то, что вам принесут салфетки, вилку и нож!), а потом намекать на чаевые! И такая система – практически во всех ресторанах.

Вообще, в плане еды Рим – город дорогой, на уровне Лондона (я говорю только о среднего уровня ресторанах, т. к. ни в забегаловках, ни в заведениях уровня Excelsior мы не были). Салат, паста и две чашки кофе обходились нам в 60-100 евро, в зависимости от района. Самые дешевые рестораны, по моему мнению, в Трастевере, самые дорогие – в районе Piazza del Poppollo. Размер порций так же варьируется – например, на Piazza Navona вместо моего любимого Penne d’Arabiatto принесли невнятное нечто, размером с ладонь, а у Испанской лестницы – полную огромную тарелку! Средние цены таковы – капуччино: 3-10 евро, bresaola (очень советую!): 12-20 евро, паста: 15-30 евро, пицца: 12-20, горячее: от 25 до бесконечности. На улице, в палатках, наверное, еда дешевле, но врать не буду, ибо не покупала.

После обеда прогулялись вдоль виллы Медичи, попытались сорвать апельсины, растущие прямо вдоль улицы, как у нас тополя, и, мимо знаменитой церкви Trinita dei Monte, спустились по Испанской лестнице на Piazza di Spagna. Здесь мы в первый раз порадовались, что приехали в Рим зимой – если уж в феврале там была такая толпа туристов, то, что же происходит летом?! Почти вся огромная лестница была запружена народом! Чтобы сфотографироваться самим на ее фоне, или хотя бы лестницу без голов и лысин в кадре, пришлось реально постоять в очереди, то же и с «фонтаном-лодочкой» у подножия лестницы…

Далее, у человека, в первый раз попавшего в Рим, есть два пути – от Spagna идти прямо по Via del Condotti или по Via Babuino на Via del Corso. Хорошо зная свой огромный недостаток – в первый же день за границей, особенно в период распродаж, тратить почти все деньги в первом попавшемся магазине, решила обойти Condotti стороной, и двинуться по Babuino. Эта улица, по большому счету, особой архитектурной/исторической/культурной ценности не представляет, кроме, пожалуй, древней статуи Водоноса.

Дело в том, что в Древнем Риме, естественно, СМИ и «периодической печати» как таковой не было, однако граждане Республики желали как-то выражать свое отношение к правителям и политической ситуации в целом. Выход был найден весьма забавный – на статуи (коих и сейчас полно по всему городу, а тогда было еще больше!) народ наклеивал что-то вроде листовок «Цезарь – дурак», вырезал похожие надписи ножичками и т. д. Власти, естественно, ругались, пару раз сбрасывали эти «стенгазеты» в Тибр, но, в большинстве случаев, они опять возникали на своих местах. Кроме Водоноса сохранился «Пасквино» (от имени этой статуи произошло слово «пасквиль», если верить путеводителю Афиши) у Piazza Navona.

Итак, по Via del Babuino попадаем на одну из главнейших (а может, и самую главную) улицу Рима – Via del Corso, сосредоточение бутиков, магазинчиков, универмагов и т. д. Она соединяет две из многих доминант города – Piazza del Poppollo и Piazza Venezia. В тот, первый день, мы пошли на Попполло.

Площадь, как и почти все в Риме, очень красивая, отсюда начинается знаменитый «трезубец» - Corso, Babuino и Ripetta. Между этими тремя улицами стоят две почти похожие церкви (одна из них работы Микеланджело), справа площадь ограничивает холм Pinco (почему-то не входящий в канонические семь холмов, оттуда открываются отличные виды на город), прямо – когда-то был захоронен Нерон.

Однако древние римляне настолько боялись воскрешения духа «великого пиромана», что выкопали его, сожгли еще раз, закопали на огромную глубину (а может и развеяли прах, точно не помню), а потом, при окончательном воцарении христианства, поставили на этом месте церковь. По обеим сторонам площади находятся два кафе – почти обязательных к посещению (оба – с отличной кухней!). В них, вроде как, сиживали различные исторические личности. Посреди площади, как водится в Риме, высится обелиск, привезенный из Египта.

Как следует осмотрев и пофотографировав Poppollo и древние Фламниевы ворота, двинулись по Via del Ripetta в сторону мавзолея Августа – крупного круглого здания, вернее, его фундамента. Напротив Мавзолея находится белое здание со стеклянной стеной, внутри – древняя арка, чуть ли не греческая, найденная при раскопках на этом месте. Арка эта уникальна отлично сохранившимися орнаментами, крошечными скульптурами и т. д. Внутрь мы не ходили, т. к. все было отлично видно сквозь стекло.

С другой стороны от Мавзолея, ближе к Corso, находится «конгломерат» ресторанов под общим названием Gusto. К московскому Gusto, что в Камергерском, эти заведения если и имеют отношение, то весьма отдаленное, отличаясь в лучшую сторону и продуктами, и приготовлением, и ценами! В этот «конгломерат» входят ресторан, две пиццерии, кофейня и милейший магазинчик разной дизайнерской кухонной утвари.

Далее путь наш лежал к одному из многих символов Рима – фонтану Trevi. Это потрясающее…как его назвать-то…здание? Сооружение? Фонтан? Находится он совсем недалеко от Corso, но с первого раза найти его может быть проблематично – к площади непосредственно перед фонтаном ведут узенькие крохотные улочки-проходы. Но в этом и состоит прелесть Треви – когда, блуждая по лабиринту этих самых улочек, «вдруг» натыкаешься на площадь у фонтана, впечатление получаешь на всю жизнь!!

Красоту этой площади и самого сооружения расписывать нет смысла, все равно не получится на словах передать, так что просто поезжайте и посмотрите! Скажу только, что еще раз порадовалась нашему выбору времени для поездки: даже в конце января площадь была до отказа забита народом, и, как и у Spanish Steps, пришлось стоять в очереди для фотографии! Летом, думается мне, туда вообще не подойдешь.

Дальше по via del Tritone прогулялись до площади Barberini, поужинали в ресторанчике на Venetto и упали спать.

Следующий день решили посвятить Пантеону, Piazza Navona и окрестностям. Пешочком, по Corso дошли до Пантеона – «храма всех богов», довольно массивного круглого здания, внутри поражающего своим размахом (не San Pietro, конечно, но все-таки). Красота неимоверная, кроме того, в Пантеоне находятся могилы Рафаэля и Виктора-Эманнуила, того самого, чья конная статуя стоит у Алтаря Республики.

Вход в Пантеон, в отличие от всех остальных достопримечательностей города, бесплатный. Перед ним, кстати, находится очень милая маленькая площадь (Piazza della Rotonda), с очередным египетским обелиском и, как пишут путеводители, «кафе, где варят лучший в Риме (а значит, и в мире) капуччино». Какое это именно кафе (а их там три штуки), мы так и не вычислили, поэтому попробовали кофе во всех трех – везде очень вкусно!

После Пантеона пошли на знаменитую Piazza Navona, поклонникам, например, «Ангелы и демоны» известную по утоплению одного из кардиналов в фонтане Бернини «Четыре реки». Площадь эта разбита на месте древнеримского стадиона, как бы по его контурам, поэтому она и имеет необычно ровную, овальную форму. На площади – знаменитый фонтан работы Бернини «Четыре реки», расположенный перед церковью работы другого знаменитого итальянского мастера – Беррини. Вообще, все эти итальянские ваятели – склочный народец!

То и дело враждовали между собой, строили друг другу козни: то один другому мостки подпилит, когда тот расписывает стены церкви, то краски разольет, то еще что. Вот и этот фонтан, по легенде, был спроектирован Бернини таким образом, что одна из фигур, обращенная к церкви, загораживает лицо рукой, как бы прикрываясь от «ужасной» церкви Беррини. На этой площади много маленьких кафе, есть сувенирные магазины, уличные художники продают свои картины.

В торце площади стоит обломок древней статуи, знаменитый Пасквино – еще одна «говорящая статуя» наряду с Водоносом, до сих пор использующаяся по назначению, т. е. на нее наклеены стенгазеты и листовки. Пообедав на площади самым невнятным Penne d’ Arabiato в Риме и позлившись на начавшийся дождик, решили все-таки заняться одним из самых приятных дел в Риме – шопингом! Нам очень повезло, мы успели застать знаменитые распродажи!

Вообще, если ехать в Италию целенаправленно на шопинг, имеет смысл посетить загородные аутлеты и моллы. Например, недалеко от Рима, насколько я знаю, есть Castello Romano (что-то вроде этого), куда ходят автобусы с одной из городских площадей (с какой – врать не буду, не знаю). Нам жалко было тратить время на целенаправленные поездки по магазинам, поэтому довольствовались городскими бутиками.

Главные «магазинные» улицы – Via dei Condotti и Via del Corso, но почти в любом уголке Рима можно найти покупки по душе! Via dei Condotti – улица бутиков. На ней находятся Hermes, D&G, Max Mara, Burberry, Dior, Kenzo, Jimmy Choo, Bally, Gucci и другие марки luxury. Надо сказать, что цены на эти радости существенно отличаются от московских, в лучшую сторону! Например, туфли Bally на распродаже обошлись в 200 евро, туфли Jimmy Choo – в 170 (такие же в Москве шли как новая коллекция и стоили в три раза дороже!), галстук Burberry – 45 евро, сумка Furla – 110 евро и т. д. Очень привлекательные цены были в Max Mara, Tod’s и других бутиках, единственное место, куда мы зашли и тут же вышли – Gucci.

На Корсо – магазины на любой вкус и достаток. От крайне демократичного Chopin до сети бутиков мужской одежды Fellini. Кроме того, по всему городу разбросаны невзрачного вида лавчонки с авангардной одеждой «все по 10 евро», однако неплохого качества (по крайней мере, купленные там вещи не потеряли ни формы, ни цвета после носки и стирок). Помимо знаковых марок, в Риме продается огромное количество одежда/обуви/сумок неизвестных за пределами Италии производителей.

В одном из таких магазинчиков (итальянская обувная мануфактура) купила туфли и сапоги по очень приемлемым ценам. В этих самых сапогах по приезде в Москву вляпалась в глубокую реагентную лужу, так с ними совершенно ничего не случилось (хотя в прошлом году примерно таким образом «потеряла» сапожки Sara Kent). За авторскими вещами лучше, на мой взгляд, ехать в Trastevere, там много магазинчиков с креативной одеждой и обувью. Много достойных для посещения бутиков в окрестностях Campo dei Fiore.

В общем, в тот день мы ограничились покупками на Via dei Condotti, и, попив кофе в знаменитом Café Greco на Spagna (эта кофейня знаменита тем, что в ней любили испить бодрящего напитка множество исторических личностей, в том числе и Гоголь), отправились в отель.

Следующий день решено было посвятить античному Риму, а именно Форуму, Палатину и Колизею. Как обычно, пошли пешком по Корсо до Piazza Venezia, полюбовались на дворец, с балкона которого выступал Муссолини, и, естественно, знаменитым Алтарем Согласия. Это гигантское белое сооружение с конной статуей Виктора-Эмануила посредине римляне называют «печатной машинкой» или «вставной челюстью» и между собой не любят. На его площадке перед самой статуей почти все время дул сильнейший ветер, нормальных фотографий, к сожалению, не получилось.

От Алтаря, если стоять к нему лицом, можно пойти направо, и тогда попадете на знаменитый Капитолийский холм (о нем – позже), или обогнуть его слева, тогда вам прямая дорога к остаткам античного Рима, в Forum Romanum. Это знаменитое «плато» находится между четырьмя холмами: Капитолием, Палатином, Квириналом и Эсквилином. Билеты на Форумы можно купить двойные, с посещением Колизея, что и советую сделать – это избавит вас от очередей к его кассам.

Любой уважающий себя римский император считал своим долгом воздвигнуть в городе если не собственный Форум, то хотя бы статую. До наших дней в «вечном городе» более-менее сохранились Форум Трояна (по левую руку от широкой улицы Via dei Fori Imperiale, прорубленной при Муссолини прямо по античным развалинам, от Алтаря до Колизея) и Форум Цезаря, а также Римский Форум (по правую сторону) и бесчисленное количество статуй императоров по бокам.

Оба форума интересны: Форум Трояна – хорошо сохранившимися развалинами торговых рядов рынка, а также неизменной колонной императора, а правый Форум – Аркой Тита, Храмом Весталок, развалинами Храма Сатурна, знаменитой Cloaca Maxima и т. д. Помимо этого, на Римском Форуме, посреди античных развалин, высятся несколько христианских базилик в отличном состоянии. Поразил «конгломерат» из переднего яруса античных колон (оставшихся от языческого храма) и пристроенного к ним фасада христианской церкви.

Вообще, среди развалин Форумов очень приятно и интересно гулять. По крайней мере, так было в феврале: народу немного, нежарко, но комфортно (+15), можно все спокойно осмотреть. Думаю, летом там все не так радужно – камни на жаре раскаляются до высокой температуры, а толпы народа вряд ли позволят спокойно походить! В кассе можно было взять аудиогид и план на русском языке, мы почему-то отказались и очень пожалели! Сходу разобраться, какие именно обломки колон относятся к храму Диоскуров, а какие, например, к храму весталок – достаточно сложно.

Например, гуляем мы по развалинам, и видим небольшое круглое, наполовину вросшее в землю сооружение, вокруг которого столпились туристасы с камерами и увлеченно этот домик снимают. Заглянув внутрь, не увидели ничего, кроме какого-то люка и наваленной на нем груды цветов. Как ни старались, так и не смогли понять, что сие сооружение из себя представляет (вывески-то на итальянском!). Только потом выяснили, что на этом месте в каком-то лохматом году было сожжено тело Юлия Цезаря!

После неспешной прогулки по Форумам, поднялись наверх, на холм Палатин, где в древности находились виллы и дома римской знати, в том числе и императоров, здесь же находились и Фарнезские сады. Сейчас это тихое место, с сохранившимися фундаментами домов и интересной растительностью. Больше всего нас, жителей Севера, впечатлил апельсиновый сад – аромат от него растекался на весь холм! Ну а после Палатина спустились вниз, и пошли к самой знаменитой в мире развалине – знаменитому Колизею! Вообще, к нему лучше идти по Via dei Fori Imperiale, тогда эта громадина будет как бы наплывать на тебя и ощущение во стократ усилится.

О Колизее написано великое множество книг, так что никаких исторических фактов от себя добавлять не буду, кроме одного: из мрамора Колизея, если верить книгам о Риме, построены многие и многие здания города. Стадион просто-напросто растаскивали на стройматериалы вплоть до XVII века, когда Папа Римский своей высочайшей волей запретил мародерство и Колизей был объявлен памятником. Так что первозданный Колизей был намного больше нынешнего, и, наверное, поражал человека времен Древнего Рима своей грандиозностью. Внутри здание менее интересно, чем снаружи – типичные развалины. Можно походить по нескольким ярусам, посмотреть на сохранившиеся клетушки под бывшей ареной – где держали диких зверей и гладиаторов. На меня это культовое сооружение произвело впечатление в первую очередь своей энергетикой – все-таки события, происходившие здесь, наложили отпечаток на ауру этого места.

В Колизее мы пробыли достаточно долго, а потом пообедали в неплохой ресторации под «оригинальным» названием “Colloseo” напротив стадиона. Прямо у подножия находится станция метро с одноименным названием (Colloseo, синяя ветка), от которой можно было проехать одну остановку до Цирка Максимуса (Circo Massimo) или доехать до единственной в городе пересадочной станции Termini (там находится одноименный вокзал), перейти на желтую ветку и двинуться в сторону Barberini, Spagna и т. д. Мы решили увидеть сразу Цирк Максимуса и Термы Каракаллы (метро Circo Massimo). К слову скажу, что метро в Риме – никакое, обшарпанное и грязное.

Цирк Максимуса когда-то представлял собой огромную арену, ипподром, наподобие олимпийского стадиона, и на нем проводились скачки на колесницах и прочие спортивно-увеселительные мероприятия. Сейчас же от былого великолепия осталось лишь поле. Действительно, только поле, с небольшими «валами», наверное, остатками трибун! И в этом все римляне – даже такие, на первый взгляд вызывающие недоумение, достопримечательности они показывают туристам как нечто особенное, и никому из градоначальников и в голову не придет застраивать это, в принципе, невыдающееся поле почти в центре города! У нас в Москве на подобном свободном месте уже давно высился бы очередной «торгово-развлекательный центр» или элитный дом. Римляне же до сих пор пытаются использовать это историческое место, например, устраивают рок-концерты.

Со стороны Цирка Максимуса хорошо видны развалины Базилики Максенция, получаются неплохие фотографии. Сразу за Цирком находится холм Эсквилин, и жилые районы. Мы же перешли несколько дорог по направлению к метро, и повернули налево, в сторону Терм Каракаллы. Кстати, именно отсюда начинается знаменитая Аппиева дорога, по обеим сторонам которой находится множество древних достопримечательностей, а также катакомбы первых христиан. К сожалению, в эту поездку у нас не хватило времени на Via Appia, но в следующий раз – обязательно! Кстати, пытаться дойти до катакомб пешком – не лучшая идея! По карте кажется, что там – рукой подать, но на деле ваш путь проляжет через совершенно не живописные районы, вдоль пыльного и загазованного шоссе, кроме того, идти довольно далеко!

Термы Каракаллы представляют собой развалины некогда огромного (как и все в античном Риме) сооружения – проемы окон находятся на уровне, как мне показалось, четвертого этажа! Размах строительства говорит сам за себя – внутри могли одновременно принимать водные процедуры 1 500 человек. Кстати, вопреки сложившемуся мнению, оргии в термах не устраивали, для этого существовали специальные дома. Термы же были чем-то наподобие современных фитнес-клубов: в них приходили не только для оздоровления, но и для общения. К сожалению, вход внутрь был уже закрыт (было поздно), поэтому пройти внутрь и посмотреть экспозицию музея мы не смогли.

Следующий день был целиком посвящен прекрасному – San Pietro и Ватикану с его музеями. Перед отъездом нас пугали огромными очередями на вход, поэтому встали мы в тот день рано, и были у металлоискателей на площади Святого Петра в 9 утра (на метро до Ottaviano, а дальше – минут 10 пешком, вдоль стены Ватикана). Никакой очереди в это время еще не было, и мы спокойно прошли досмотр и взяли напрокат аудиогид, очень приличный, всем советую. Если хотите действительно познакомиться с историей собора и понять, что за статуи и картины вас окружают, его стоит взять. В залог придется оставить паспорт.

Собор начинает поражать, если можно так выразиться, еще с улицы Via della Concilliazone, проложенной во времена Муссолини. Даже пока не видишь знаменитую грандиозную площадь с колоннадой Бернини, громада Собора восхищает своими размерами и гармонией (уж простите за пафос, но это именно так!). Колоннада состоит из нескольких рядов колонн, поставленных в шахматном порядке и спроектирована таким образом, что, если встать на определенные точки на площади, они сольются в один ряд. В центре площади, ну куда же без него, стоит египетский обелиск, привезенный Калигулой из Гелиополя. По легенде, в золотом шаре на его вершине хранится прах Юлия Цезаря (хотя, такую же легенду я слышала о куполе Собора). Этот обелиск остался от цирка Нерона, который здесь когда-то и находился.

Историю строительства Собора пересказывать нет смысла, о нем написаны сотни книг, стоит рассказать о впечатлении, которое он производит изнутри. Я, вообще-то, не склонна к экзальтации, излишней впечатлительности и прочим проявлениям чувств, но, войдя в San Pietro, очень захотелось немедленно распластаться ниц от огромных внутренних размеров Собора и его убранства! Посетила мысль, уже обдуманная в Колизее – я, человек XXI века, летающий на самолетах, поднимающийся на небоскребы, пользующийся Интернетом, мобильником и прочими девайсами современности, была настолько впечатлена этой громадой, что же чувствовали люди времен Микеланджело?!

Внутри очень помог аудиогид. Самостоятельно подробно изучить Собор почти невозможно, слишком много там могил Пап, картин, скульптур, и каждая символизирует определенную интересную историю, на прослушивание которой не жалко потратить время. Жемчужина Собора, на мой взгляд, Pieta («Пьета») работы Микеланджело. Эта статуя, ввиду высокой ценности, расположена за пуленепробиваемым стеклом, поэтому, к сожалению, фотографии получились не самые лучшие.

Кроме Pieta, в Соборе находится множество интересных скульптур, изображающих понтификов, а также, например, древняя бронзовая статуя, предположительно апостола Петра (естественно, "по традиции" к ее ноге надо прикоснуться и загадать желание. Нога, как вы понимаете, натерта до блеска). Кроме художественных сокровищ, в San Pietro хранятся четыре великие христианские реликвии: голова апостола Андрея, частицы креста Господнего, копье Лонгина, пронзившее Христа, и часть мощей Иоанна Златоуста.

После San Pietro, естественно, пошли в музеи Ватикана. Туда можно пройти беспрепятственно, купив билет, но это единственное место в «государстве», куда пускают. Ни знаменитые сады Ватикана, ни внутренние дворы увидеть не удастся. Более того, в музеях были открыты окна, выходящие в Сады, и через них я пыталась сделать пару кадров, чем вызвала бурю возмущения в рядах охраны! Очень жаль, т. к. это действительно красиво. В музеях этих, в принципе, не грех провести по возможности пару дней – подобных экспонатов нигде больше не увидеть!

Картины, скульптуры, гобелены веками собирались понтификами и складировались в зданиях Ватикана (библиотека насчитывает какое-то невообразимое число томов, но вход туда закрыт для простых смертных). К сожалению, времени на осмотр всей этой красоты у нас не было, поэтому мы ринулись, естественно, в жемчужину Ватикана – Сикстинскую капеллу, место проведения папского Конклава. К слову, незадолго до отъезда, по совету подруги, я прочитала очень хорошую книгу Ирвинга Стоуна «Муки и радости» (в оригинале «The Agony and the Ecstasy») о Микеланджело. Всем ее рекомендую, особенно перед поездкой в Рим!

По легенде, изначально капеллу должен был расписывать Рафаэль, но он, желая насолить и подставить Микеланджело (который был в то время более признан как скульптор, нежели как художник), передал роспись ему. Что получилось в итоге, знает весь мир. Капелла с пола до потолка покрыта потрясающими росписями на библейские темы, особенно выделяется знаменитое полотно «Страшный суд» в торце. К огромному сожалению, фотографировать там нельзя, за этим тщательно следят, так, что удалось втихаря сделать пару кадров на мобильник, да и то без вспышки. К тому же, в капелле просят долго не находиться, т. к. толпа накапливается достаточно быстро, и в помещении становится тесно.

После капеллы до самого вечера гуляем по музеям – залам со скульптурами цивилизации этрусков, с античными скульптурами времен римских императоров, полотнами эпохи Ренессанса и т. д. И все равно времени нам не хватило – музеи закрываются в 18.00, мы обошли хорошо, если четверть экспозиции! Но самое главное, удалось посетить Бельведер и увидеть две всемирно известные скульптуры – «Лаокоон» и «Аполлон Бельведерский». Вообще-то, я всегда считала, что «Лаокоон» - огромная скульптура, а на деле она оказалась довольно миниатюрной!

Следующий день решили так же посвятить прекрасному, и пошли в Капитолийские музеи. По пути решили все-таки рискнуть, и попить воды из знаменитых римских фонтанов. Рим - город южный, летом там, мягко говоря, тепло, поэтому без воды никуда, и по всему городу устроено множество фонтанов с питьевой водой. Вода в эти фонтаны до сих пор поступает по древнеримским акведукам (!!!), но, несмотря на это, ее без опаски можно пить (проверено!).

Вход на Капитолий находится справа от Алтаря Согласия, если смотреть на него со стороны Via dei Corso. Капитолий – сердце древнего Рима, именно отсюда когда-то начинался город (хотя холм – самый невысокий и небольшой по площади из канонических «семи холмов»). Во времена Ромула и Рема подняться на холм можно было только по отвесной скале, сейчас же на Капитолий ведут три лестницы: слева – высокая, на 122 ступени (вроде как входящий на нее должен был, во время подъема, прочувствовать и осознать свои грехи) лестница к церкви Santa Maria in Aracelli, справа – спроектированная Микеланджело лестница Cordonata (впрочем, Буонаротти спроектировал весь холм!), а в глубине холма есть еще одна неприметная лестница, со стороны Форумов.

При входе на холм по обеим сторонам Cordonata стоят статуи Диоскуров - Кастора и Поллукса, персонажей греческой мифологии. На самом холме взгляд сразу привлекает конная статуя Марка Аврелия (копия, подлинник хранится в Капитолийских музеях, в Palazzo Nuovo). Статуя эта уникальна тем, что она – одна из немногих античных статуй императоров (именно императоров как таковых, а не какого-нибудь «Нерона в образе Геракла» и т. д.), сохранившихся после падения имперского строя и воцарения христианства, причем сохранилась она только потому, что Марка Аврелия приняли за императора Константина!

С трех сторон площадь Капитолия обрамляют дворцы – Palazzo Nuovo, Palazzo dei Conservatori и Palazzo Senatori (украшенный скульптурами работы Микеланджело). Там же, на холме, находилась когда-то древнейшая тюрьма Рима, от которой ныне осталась только стена. По легенде, в этой тюрьме был когда-то заточен апостол Петр.

Обязательно стоит сходить в Капитолийские музеи! Очень многие сокровища мировой культуры находятся именно там, а сами музеи, по крайней мере, зимой, не так набиты народом, как в Ватикане, и можно спокойно и не торопясь все осмотреть. Стоит увидеть «Капитолийскую волчицу» (раньше знаменитая скульптура стояла на улице, но после того, как в нее ударила молния, ее перенесли в помещение), «Мальчика, вытаскивающего занозу», а также остатки гигантской статуи Константина на первом этаже Palazzo dei Conservatori, а на втором этаже этого же дворца сходите в Пинакотеку – там выставлены подлинники Тинторетто, Тициана, Караваджо, Ван Дейка и других всемирно известных мастеров.

В Palazzo Nuovo тоже стоит зайти, увидеть коллекцию классической античной скульптуры («Умирающий галл», «Венера Капитолийская», «Дискобол» и др.), Зал Императоров с бюстами правителей, собранным по всему Риму и, естественно, подлинник статуи Марка Аврелия. Между двумя дворцами есть подземный ход, и, если идти к нему со стороны Palazzo dei Conservatori, можно увидеть каменную кладку храма Юпитера, находившегося на холме во времена седой древности.

Тот день мы почти полностью провели на Капитолии, ну и завершили его, по традиции, шопингом. Поскольку ассортимент бутиков Via dei Condotti мы изучили уже вдоль и поперек, решили пройтись по Corso до La Rinascente, огромного универмага наподобие El Corte Ingles в Барселоне. Так вот, в Барсе намного лучше, все-таки Риму больше идут небольшие бутики, чем крупные торговые центры, в них не чувствуется духа города, что ли.…В общем, ничего нам там не понравилось (кроме тотальной распродажи мужской одежды класса luxury), и часа полтора еще просто болтались по окрестностям Корсо.

На следующее утро были планы съездить на родину Микеланджело, во Флоренцию. Поезда отходят от главного вокзала города – Termini, но, приехав туда часам к 9, обнаружили, что билеты на скоростной Eurostar (идет до Тосканы 3 часа, остальные поезда – больше 3,5 часов) стоят аж 175 евро в одну сторону. Как следует подумав – ближайший Eurostar отходит в 10, в 13 мы там, в 17-18 надо уезжать (темнеет-то рано, зима!), т. е. всего 4-5 часов в городе, ничего толком не увидим, зато отдадим 700 евро за билеты – решили оставить Тоскану на следующий, более предметный приезд в Италию, и пошли бесцельно гулять по району Termini.

Район этот достаточно большой, и там находятся две очень интересные церкви – Santa Maria Maggiore и San Pietro in Vincoli. Последний храм знаменит, помимо хранящихся там цепей апостола Петра, статуей Моисея на гробнице папы Юлия II работы Микеланджело, где на голове пророка четко вырисовываются рога! По легенде, Микеланджело поручили изобразить «лучи небесного света», исходящие от головы Моисея, но, так как по-древнееврейски «луч» и «рог» пишутся одинаково, вот и произошел такой казус. В Santa Maria Maggiore стоит сходить ради потрясающих мозаик.

Вообще, римские церкви производят странное впечатление. С одной стороны – красота и монументальность, потрясающие по исполнению скульптуры, мозаики и т. д., а с другой – обилие символов смерти вокруг - скелеты, косы, черные погребальные одеяния, мрачновато.

Постепенно прогуливаясь по городу, добрели до Колизея, а оттуда решили съездить к San Angelo – Замку Святого Ангела, находящемуся на противоположном от Ватикана берегу Тибра. Замок этот построен на фундаменте мавзолея императора Адриана, который виден до сих пор, позже его обнесли хорошо сохранившимися крепостными стенами, и, уже во времена христианства, на основе всего ранее построенного был воздвигнут замок. Статуя Ангела появилась на нем после того, как, во время чумы, папа Григорий Великий прошел по городу крестным ходом, и на мосту, ведущему к Замку, ему явился ангел, после чего болезнь отступила. Современная скульптура появилась в XVIII веке. Во времена всяких римских междоусобиц в замке периодически прятались

Замок оставляет неоднозначное впечатление. Тяжелый, приземистый, мрачный – но мост на подходе к замку украшен эстетичными фигурами ангелов, внутри обнаруживаются симпатичные террасы, переходы, статуи, богато украшенные комнаты и т. д. При входе за крепостные стены есть магазинчик, в котором можно взять аудиогид (советую!). Сразу при входе в замок начнется крутой подъем наверх, узким тоннелем, все выше и выше. Сделано это было для облегчения задачи обороняющим замок, в случае проникновения туда врагов.

Наверху можно попасть во внутренний двор с фигурой архангела, там же – комнаты с гобеленами, картинами, мозаиками, внутренние галереи, с которых открывается отличный вид на San Pietro и Рим (нам не повезло, в это время пошел дождик, но в хорошую погоду, думаю, там очень красиво!). По длинным и запутанным переходам можно попасть на крышу замка, к огромной фигуре ангела (его хорошо видно и снизу). Потом мы спустились на нижние ярусы и погуляли по периметру ограды. Кстати, в кафе на среднем ярусе варят очень неплохой кофе!

Следующий день мы провели в районе Trastevere и на запутанных улочках вокруг Campo del Fiori и Largo Argentina. Трастевере – это самобытный район, что называется, «Рим для римлян». Здесь не бывает толп туристов, нет (по крайней мере, нам не попадались) дорогих сверкающих бутиков и парадных фасадов, в ресторанах персонал если и говорит по-английски, то очень плохо. Зато именно здесь можно увидеть Рим таким, каким его «чувствуют» сами римляне, понять изнанку города. С набережной у Синагоги хорошо видно Trastevere, но, чтобы попасть туда, нужно перейти через Тибр, минуя крошечный Isola Tiberin (остров Тиберин). Остров этот по форме похож на перевернутый корабль. Когда-то на нем располагалась чумная больница.

С моста Cestia мы прошли немного по центральному проспекту района, Viale de Trastevere (довольно уродливого), а с него углубились в переплетения улочек и переулков. В Трастевере, помимо всего прочего, находится древнейшая в городе церковь, посвященная Мадонне – Santa Maria in Trastevere, стоит туда зайти – внутри древнейшие мозаики. Там же, на маленькой площади у базилики, находятся множество симпатичных пиццерий, таверн и т. д., с неожиданными (в хорошем смысле) для Рима ценами!

Campo Del Fiori – площадь, где когда-то был сожжен Джордано Бруно, и где теперь стоит ему памятник. Два дня в неделю эта площадь превращается в сельскохозяйственный рынок, похлеще наших «ярмарок выходного дня»! Фермеры со всей Италии привозят сюда овощи-фрукты, вино, сыры и т. д. Сама площадь интереса как такового не представляет, зато ее окружает лабиринт запутанных маленьких улочек, на которых можно найти много всего интересного, как, например, самая маленькая церковь города (San Salvatore in Onda). К слову, в этом районе находится много магазинчиков авангардной итальянской одежды-обуви с маленьких мануфактур, неизвестных за пределами страны, но тем и уникальных (ничего похожего на улицах Москвы точно не встретите).

Петляя по улочками, постепенно вышли на проспект Corso Vittorio Emanuele, по которому можно дойти до площади Largo Argentina. Я думала, название это как-то связано с Аргентиной, оказалось, нет – просто владельцем одного из домов на этой площади был когда-то выходец из Страсбурга (по-латыни Argentoratum). В середине площади ведутся раскопки Area Sacra (впрочем, очень медленно, как и всегда в Риме). Когда-то на этом месте стоял гигантский театр Помпея, и именно здесь был убит Юлий Цезарь (помните, «И ты, Брут!»).

Следующий день был последним в Риме, вечером

Считаете ли вы этот отзыв полезным? Да Нет

Комментарии

Нет комментарий.

Оставить комментарий

travel.rusrek.com


Смотрите также